Keyless entry system как установить

Toyota Solara › Бортжурнал › установка бесключевого доступа keyless

На днях установил систему бесключевого доступа в авто или как она штатно называется KEYLESS ENTRY.
Система построена на стороннем иммобилайзере с метками.
Иммобилайзер видит Вас на расстоянии 3-5 метров от автомобиля (расстояние настраивается) при условии что у Вас имеется с собой метка.
Далее возможны различные настройки:
1) иммобилайзер может сам открывать/закрывать замки при приближении/отдалении от авто
2) либо есть вариант внедрения сенсора в ручку двери и подключения его к иммобилайзеру, тогда алгоритм работы следующий: короткое прикосновение — отпирает замок, прикосновение более чем на 3 сек — запирает замок

2 вариант сразу отмёл, не нравилось что один сенсор выполняет 2 функции, да и жалуются на их нестабильность во влажную погоду и их невозможно настроить.
Сначала пользовался 1 вариантом около 2 недель, мне не очень понравилось. При нахождении в «пограничной зоне» около 5 метров от машины она то открывалась то закрывалась и так постоянно.

И тут случайно наткнулся на устройство которых не видел до этого. Суть в том что в таком устройстве сразу 2 сенсора выведены на плату управления. Можно сделать 2 отдельных зоны (открывание/закрывание) как и делается в штатной системе Keyless.
Сами сенсоры представляют из себя проводки в оплетке диаметром около 2-3мм, без проблем можно запихнуть в любую ручку главное чтобы металла рядом не было ближе чем на 0.5см. Оба проводка выведены на плату управления, плата тоже небольшая спокойно пролазит в отверстие из под ручки в двери. Ну и самый главный плюс в том, что плата подключается к компу и настраивается. Настроек очень много начиная с чувствительности датчиков и заканчивая различными алгоритмами их работы. (Я например себе поставил так чтобы сенсор на открытие срабатывал только когда замок закрыт, а сенсор закрытия соответственно — когда открыт, чтоб на отрытых дверях не щёлкало).

По установке иммобилайзера особо рассказывать нечего, простейшая схема «+», «-«, и различные выходы в инструкции всё разжёвано подробно. Также естественно есть блокировка, можно поставить в любую часть проводки, чтобы машина глохла если без метки ехать. Иммобилайзер полностью греметичен и може устанавливаться как в салоне так и под капотом.

Установка сенсоров заняла около суток в общей сложности. Первым делом снял ручку и примерил ка их расположить внутри. Далее сверлим отверстие в ручке диаметром 3-4мм. Сверлить аккуратно чтоб не насквозь!=)

Далее приклеиваем один сенсор предварительно свернув провод кольцом, чем меньше диаметр кольца тем лучше у меня получилось примерно так.

Второй сенсор просто вставляем в засверленное отверстие и проталкиваем до упора. Оставляем сушить, пока не высохнет полностью суперклей.

Далее всю полость где расположены оба сенсора заливаем силиконом. Сразу скажу что я поторопился и залил полностью ручку до краёв чего делать было нельзя т.к. при креплении на двери в эту часть ручки входит клоп (квадрат) который удерживает внутреннюю часть ручки в двери. Объяснить трудно, сфоткать забыл. Вообщем под этот клоп нужно место оставить. На фотке примерно нарисовал.

Далее ждём пока высохнет всё.

Далее ставим ручку на место и начинаем настройку:
нужен будет программатор, купил там же где и сами сенсоры, а вообще он какой-то компьютерный. точно название не помню.
на одной стороне usb на обратной разъём для платы сенсора.
скачал программу с сайта производителя и через неё можно настраивать. Программа для меня лично мудреная, т.к. я в компах не очень (там всякие переменные, константы и прочее), но у неё есть режим простой настройки, там ставится чувствительность сенсоров, включение выключение и инверсия выходного сигнала, а также график. Когда подключил сенсор и схватился за ручку в реальном времени начинают волны скакать на графике, тут видно где лучше ловит где хуже. В этом режиме нужно проверить как отрабатывают сенсоры в случае когда рука в перчатке и при присутствии воды на ручке. Соответственно подстроить порог чувствительности для исключения ложных срабатываний.

Но есть и продвинутый режим, в котором можно прописать всякие сценарии работы сенсора. (задержку его срабатывания, условия включения и т.д.) Мне в частности требовалось подключить его к статусу замка, добавить задержку на включение сенсора закрытия (чтобы не моментально срабатывал а через 1сек)

Здесь сам я не справился. Спасибо производителю за оперативную онлайн поддержку. Он написал готовый сценарий и отправил мне, и в дальнейшем помогал корректировать. Сценарий я просто открыл через прогу и сохранил в память сенсора.

По подключению:
Возможны варианты:
— напрямую на управление центральным замком
— к сторонней сигналке, если таковая имеется
выходы сенсоров выдают отрицательный сигнал при прикосновении (замыкают на массу), нужно найти провода которые отвечают за открытие и закрытие и подключить к ним выходы.

Видео работы системы:

Источник

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Установка системы бесключевого входа Keyless Entry (РАБОТАЕТ!)

Итак начнём.
Для начала пару слов о том, зачем эта опция нужна.

Когда заказывал машину, не хотел эту опцию сознательно. Менеджеры принцип работы толком объяснить не могли, было как-то не до форума, а на ум приходил алгоритм работы нештатной сигналки с функцией свободные руки, когда машина туда-сюда постоянно открывается-закрывается. Да и что сложного в том, чтобы достать пульт и нажать кнопку? Так я думал изначально.

Машина была с функцией Keyless Start (заведение мотора с кнопки Ford Power), эту опция была автоматом, специально я её не заказывал. Так вот здесь и кроется главный косяк: чтобы завести машину ключ доставать не надо (что, в принципе, очень удобно), а чтобы открыть-закрыть – нужно… Вроде бы мелочь, а стала напрягать. К тому же частенько перевожу много вещей, все руки заняты, а на кнопку нажать гораздо проще, чем искать и доставать ключ.

Ещё одним моим заблуждением был принцип работы этой системы, он оказался очень продуманным и логичным: чтобы машина открылась, нужно открыть любую дверь (т.е. «дёрнуть» за ручку), а чтобы закрыть – нажать на кнопку на передних дверях или багажнике. Т.е. можно сколь угодно долго ходить возле машины с ключом и она не как не будет на это реагировать, что очень хорошо.

Сделаю небольшое отступление. Когда заказывал жене Ford Grand C-Max, уже не делал такую ошибку и заказал с этой системой. Так вот на Гранде (читайте на Фокус 3) систему сделали хуже! Кнопку на дверной ручке заменили на сенсор, а «дёргание ручки» (стоят концевики) заменили на «взятие» за ручку. Получается, что там стоит ёмкостный датчик, и если сразу «дёрнуть» ручку, система не успевает срабатывать, т.е. нужно взяться за ручку, подождать секунду пока машина откроется, а потом открывать дверь. К тому же часто система срабатывает ложно, например при мойке машины или случайному прикосновению к ручке… Зачем было менять отлично работающую систему? По идее система стала проще, но удобство сильно снизилось.

Итак мы определились с тем, для чего и кому нужна эта система, теперь необходимый минимум того, что нужно для установки этой системы:
1. Система Keyless Start.
2. Салонная проводка (крайне желательна), проверяется по жгутам приходящим в любую дверь (должно 2 приходить и 1 выходить) (3 мин).

3. Наличие достаточного кол-ва денежных ср-в либо выхода на дешёвые ЗЧ Форд, либо донора с этой системой (тогда первые 2 пункта, в принципе, не обязательны).

Ниже прилагаю список необходимых компонентов, при условии присутствия 2ух первых пунктов:
1. Все двери: Основной дверной жгут проводки (4 шт), жгут Keyless Entry с концевиками (4 шт), Дверные замки (бывают с двойным запиранием и без), площадки под дверные ручки (4 шт);
2. Дополнительно на передние двери 2 внешние ручки в цвет кузова с кнопкой блокировки и антенной (2 шт) и кнопка разблокировки Keyless Entry в Водительскую дверь (1шт).
3. Багажник: Кнопка блокировки Keyless Entry + Площадка под неё и проводка (желательно, но необязательно).
4. Блок Keyless Entry (блок Keyless Start несмотря на внешнюю схожесть является урезанным вариантом).
5. 1 Антенна в заднем бампере (проводка должна быть с завода, 3 других желательно «прозвонить», причём 1 в багажнике видно визуально (2 остальные находятся в центральной консоли).
6. После установки всех элементов потребуются 2 нестандартные вещи, а именно прошить ключи в новый блок Keyless Entry и изменить файл конфигурации, об этом немного позже.

Как видно из списка зап. частей, в основном операции нужно проводить с дверьми, немного в багажнике.

Теперь несколько особенностей по монтажу системы. Сразу добавлю, что у меня была двойная блокировка с завода, а замки пришли с Keyless Entry, но без ДБ. Однако замок состоит из двух частей, собственно сам механизм замка (к нему же прикрепляется соленоид системы Keyless Entry) и привода центрального замка (ЦЗ). Двойная блокировка как раз «сидит» в этом механизме, с ней получается как бы 2 привода, без неё только 1. Так вот, эти 2 части ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, так что можете брать любые замки с Keyless Entry, в крайнем случае ДБ переставите со своих! Если двойной блокировки не было, а замки с ней, то как минимум потребуется прописать их в файле конфигурации + проводка с этой функцией, но 100% ответ по этому вопросу дать не могу. Если ДБ вам не нужна, то можно просто поставить механизм со своих старых замков.

Собственно дальше пусть «говорят» фото, по ним всё видно. Также отмечу, что нужно проверять новую проводку на соответствие схеме, у меня были поменены местами провода «на колонки» с двумя другими от Entry на передних дверях, а также 21 провод (от кнопки разблокировки) на водительской двери так же не был на своём месте, причём вставить его на законное место без доработки не получается (разъём «папа» был в 2 раза толще, пришлось бокорезами его располовинить вдоль). Возможно это связано с тем, что использовалась дверная проводка от рестайла, только зачем там изменили месторасположение?

После установки всех компонентов в двери, желательно добавить кнопку в багажник. В принципе, можно и без неё, но я её добавил. Нужна она только для закрытия авто со стороны багажника.
У меня была только кнопка и фишка с 3см провода. Один провод – масса, другой нужно протянуть до ближайшего разъёма, который находится в левом заднем крыле. Если есть проводка багажника, можно заменить её всю, но 1 провод прокинуть не критично. Заодно я совместил эту процедуру с установкой камеры заднего вида.
Также нужно либо заменить всю площадку, где находится ручка и подсветка номера, либо сделать в ней отверстие под эту кнопку с правой стороны. У меня площадки не было, сделал её с помощью гровера. Также можно грубо выплавить её мощным паяльником, потом подравнять напильником.

Следующий пункт: нужно добавить 1 антенну под задний бампер, проводка должна быть с завода. Думаю, её наличие не критично, но открыть багажник без вынимания ключа вы не сможете.

Итак у нас остался один неустановленный элемент – это сам блок Keyless Entry. Внешне с блоком Start они одинаковы, а вот начинка отличается, рекомендую проверить наличие реле заранее:

Если вы их просто поменяете, то с новым блоком вы не сможете завести машину или открыть/закрыть её. Радует одно, что после обратной замены всё снова заработает. Причина этой проблемы проста – в этом блоке записаны ключи от машины! Для того, чтобы прописать новые ключи нужен нормальный оф. дилер Форд или клон с выходом в ЭТИС или спец. «калькулятор». Собственно из-за этого пункта у меня и произошла основная заминка. Я пытался прописаться в Москве, потом в Воронеже, на что крутили пальцем у виска, мол делать такого не будем и всё-такое. Помочь в этом вопросе мне решился firesanek в Воронеже, за что ему огромное человеческое спасибо! Собственно нужно просто прописать ключи (минимум 2), предварительно поставив новый блок энтри. Если мастер не идиот, то у вас всё пропишется, машина заведётся, в общем, ключ будет полностью работать, но система Keyless Entry ещё работать не будет. Если дилер отказывается делать такую операцию, то можно сделать так: записываетесь на прошивку новых ключей, по приезду меняете блок перед самым заездом в бокс, закатываете машину в ручную в бокс, далее 2 варианта:
а). Потерял оба ключа, купил 2 новых, пропишите пожалуйста!
б). Говорите, что в правый бок въехала фура, машину сделали, но старый блок в хлам, купили новый, пропишите пожалуйста в него старые ключи.
Это, конечно же, шутка (хотя…) Просто записываетесь на эту операцию, меняете блоки и говорите, чтобы прописали туда ключи. Меня футболили, когда ещё не было полной уверенности в успехе данной операции, теперь она есть.

Итак, у дилера больше делать нечего, хотя нет, если нет VCM (хотя бы клона), он ещё может пригодиться (надеюсь, вы прочитали всю статью, а не сразу поехали к дилеру прошивать новые ключи? 🙂 ) Далее нам нужен немного изменённый файл конфигурации. Проблема в том, что VCM/клон не видит этот несчастный байт информации, отвечающий за бесключевой вход. Но есть ещё в русских селениях толковые ребята, огромное спасибо за это Jusupoff’у и его конторе, сделавшему невозможное возможным! В общем есть люди, которые могут поправить файл конфигурации на нужный, причём могут сделать это дистанционно, останется только залить новый файл конфигурации клоном или у того же оф. дилера. Здесь также выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Alex2110 за долгие часы попытки прописать мне Кейлисс Энтри. Файл то мы залили, даже раз дцать Саня его правил, но из-за того, что ключи не были прописаны ничего не получилось:-(

Собственно после прописки ключей в новый блок и замене файла конфигурации у нас появляется долгожданная полезная функция Кейлисс энтри! Вроде как всё, если есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить.

Ещё пару полезных ссылок:
ЗАМЕНА батарейки в ключе Кейлисс Энтри/Старт (в мануале процедура не описана):

Источник

Chrysler Sebring Magnesium Pearl › Бортжурнал › Установка блока управления ЦЗ Lanbo LB-402 на авто с однопроводным положительным управлением ЦЗ (#беcключевой доступ#, #keyless entry system#)

Инструкция хоть и не большая, но довольно информативная:

Коротко по функциям:
Кнопка «Закрыть» — закрывает замки, подает сигнал на дожим окон (10-15сек.), «аварийка» моргает 1 раз;
Кнопка «Открыть» — открывает замки, «аварийка» моргает 2 раза;
Кнопка «Багажник» — короткое нажатие: «аварийка» моргает 3 раза (поиск авто), длинное нажатие (2-3сек.): открывает багажник, «аварийка» моргает 3 раза.

Итак, подключаемся…
Кстати, описание разъемов ВСМ с картинками можно глянуть тут
Начал с багажника: синий провод к ВСМ С2 (контакт 3).
Габариты (точнее — повороты): 2 коричневых провода к Junction Block C1 (контакты 4 и 5).

Переходим к ЦЗ.
Плюс питания блока взял из Junction Block C3 (контакт 1), к нему же 2 желтых провода от блока ЦЗ, минус — Junction Block C4 (контакт 5).

Провода управления ЦЗ, как уже писал, подключал по схеме «Figure B», так как у нас управление центральным замком — однопроводное положительное.
Точнее, сначала была схема «Figure D» (2 желтых к «+», 2 оранжевых к «-«, 2 белых — сигнальные), но в этом случае на белых проводах питание подается путем реверсирования полярности. Можно бы было подключиться к ВСМ С4 (контакты 9-12 и 13, 24-26, которые идут непосредственно к актуаторам дверных замков), если бы эти контакты «по умолчанию» не были замкнуты между собой(.
Т.е. 2 желтых провода блока ЦЗ подключаются к «+», оранжевые не подключаются. Белый провод (контакт 2 на блоке ЦЗ) подает «+» на запирание, белый с черным (контакт 5), соответственно, «+» на отпирание. К белому нужно добавить сопротивление 2,7 КОм, к белому с черным — 620 Ом. Выходы сопротивлений паяются между собой и сюда же вешается провод, который идет к ВСМ С4 (контакт 15). Резисторы взял из выключателя водительской двери:

Барабанная дробь, палец на пусковой кнопке и… все работает (как ни странно ни дыма, ни перегоревших предохранителей…) — открывает, закрывает, моргает (все, что надо для счастья). Стоял, как дурень, пару минут открывал-закрывал двери, радуясь жизни)

P.S. «Дожим» окон пока не ставил — не могу сообразить принцип его действия (если он все окна сразу «жать» будет, особенно когда они закрыты — думаю, ничего хорошего не будет). Может, для него надо отдельный блок, который по очереди закрывает окна…

P.P.S. Работоспособность кнопки водительской двери также восстановил — нашел-таки резисторы с похожим номиналом 2,94 КОм и 680 Ом. На «авось» впаял их обратно в кнопку и она заработала, как и прежде) Так что не обязательно «тютелька в тютельку», главное, чтобы на выходе получалось примерно 3В и 6В.

Обновлено
Не прошло и полгода месяца!, как эта х…я деталюха отдала концы (приказала долго жить, отправилась в мир иной, etc.). Работала, значит, радовала меня, облегчала доступ в авто, и тут на тебе — сначала стала глючить (срабатывать с перебоями), потом и вовсе — того. 2 пульта, а толку — 0! Думал, батарейки сдохли (шли в комплекте), купил — не помогло( Сейчас веду дебаты с продавцом — пишет «Снимите видео с описанием проблемы»… Как? Как снять видео о приборе, который тупо не работает? Сделать снимки на фоне кладбища?))
…Как-то так. Печально, но что поделаешь. А задумка-то не плохая (для тех, кому полноценная сига не нужна)

Снова обновлено) 09.2018
Короче, выкидывать жалко было. Стал ковырять данный девайс — вроде как сдохла катушка, что от антенны идет. Т.е. приблуда просто перестала «слышать» сигнал от брелка. Перепаял катушку и рядом с ней smd конденсатор — бл. заработало) Пока пашет, только радиус действия брелка ограничился непосредственной близостью к машине (может катушка не та…). Пока буду наблюдать…

Источник