Keyless entry system как установить

Toyota Solara › Бортжурнал › установка бесключевого доступа keyless

На днях установил систему бесключевого доступа в авто или как она штатно называется KEYLESS ENTRY.
Система построена на стороннем иммобилайзере с метками.
Иммобилайзер видит Вас на расстоянии 3-5 метров от автомобиля (расстояние настраивается) при условии что у Вас имеется с собой метка.
Далее возможны различные настройки:
1) иммобилайзер может сам открывать/закрывать замки при приближении/отдалении от авто
2) либо есть вариант внедрения сенсора в ручку двери и подключения его к иммобилайзеру, тогда алгоритм работы следующий: короткое прикосновение — отпирает замок, прикосновение более чем на 3 сек — запирает замок

2 вариант сразу отмёл, не нравилось что один сенсор выполняет 2 функции, да и жалуются на их нестабильность во влажную погоду и их невозможно настроить.
Сначала пользовался 1 вариантом около 2 недель, мне не очень понравилось. При нахождении в «пограничной зоне» около 5 метров от машины она то открывалась то закрывалась и так постоянно.

И тут случайно наткнулся на устройство которых не видел до этого. Суть в том что в таком устройстве сразу 2 сенсора выведены на плату управления. Можно сделать 2 отдельных зоны (открывание/закрывание) как и делается в штатной системе Keyless.
Сами сенсоры представляют из себя проводки в оплетке диаметром около 2-3мм, без проблем можно запихнуть в любую ручку главное чтобы металла рядом не было ближе чем на 0.5см. Оба проводка выведены на плату управления, плата тоже небольшая спокойно пролазит в отверстие из под ручки в двери. Ну и самый главный плюс в том, что плата подключается к компу и настраивается. Настроек очень много начиная с чувствительности датчиков и заканчивая различными алгоритмами их работы. (Я например себе поставил так чтобы сенсор на открытие срабатывал только когда замок закрыт, а сенсор закрытия соответственно — когда открыт, чтоб на отрытых дверях не щёлкало).

По установке иммобилайзера особо рассказывать нечего, простейшая схема «+», «-«, и различные выходы в инструкции всё разжёвано подробно. Также естественно есть блокировка, можно поставить в любую часть проводки, чтобы машина глохла если без метки ехать. Иммобилайзер полностью греметичен и може устанавливаться как в салоне так и под капотом.

Установка сенсоров заняла около суток в общей сложности. Первым делом снял ручку и примерил ка их расположить внутри. Далее сверлим отверстие в ручке диаметром 3-4мм. Сверлить аккуратно чтоб не насквозь!=)

Далее приклеиваем один сенсор предварительно свернув провод кольцом, чем меньше диаметр кольца тем лучше у меня получилось примерно так.

Второй сенсор просто вставляем в засверленное отверстие и проталкиваем до упора. Оставляем сушить, пока не высохнет полностью суперклей.

Далее всю полость где расположены оба сенсора заливаем силиконом. Сразу скажу что я поторопился и залил полностью ручку до краёв чего делать было нельзя т.к. при креплении на двери в эту часть ручки входит клоп (квадрат) который удерживает внутреннюю часть ручки в двери. Объяснить трудно, сфоткать забыл. Вообщем под этот клоп нужно место оставить. На фотке примерно нарисовал.

Далее ждём пока высохнет всё.

Далее ставим ручку на место и начинаем настройку:
нужен будет программатор, купил там же где и сами сенсоры, а вообще он какой-то компьютерный. точно название не помню.
на одной стороне usb на обратной разъём для платы сенсора.
скачал программу с сайта производителя и через неё можно настраивать. Программа для меня лично мудреная, т.к. я в компах не очень (там всякие переменные, константы и прочее), но у неё есть режим простой настройки, там ставится чувствительность сенсоров, включение выключение и инверсия выходного сигнала, а также график. Когда подключил сенсор и схватился за ручку в реальном времени начинают волны скакать на графике, тут видно где лучше ловит где хуже. В этом режиме нужно проверить как отрабатывают сенсоры в случае когда рука в перчатке и при присутствии воды на ручке. Соответственно подстроить порог чувствительности для исключения ложных срабатываний.

Но есть и продвинутый режим, в котором можно прописать всякие сценарии работы сенсора. (задержку его срабатывания, условия включения и т.д.) Мне в частности требовалось подключить его к статусу замка, добавить задержку на включение сенсора закрытия (чтобы не моментально срабатывал а через 1сек)

Читайте также:  Как установить печь везувий в доме

Здесь сам я не справился. Спасибо производителю за оперативную онлайн поддержку. Он написал готовый сценарий и отправил мне, и в дальнейшем помогал корректировать. Сценарий я просто открыл через прогу и сохранил в память сенсора.

По подключению:
Возможны варианты:
— напрямую на управление центральным замком
— к сторонней сигналке, если таковая имеется
выходы сенсоров выдают отрицательный сигнал при прикосновении (замыкают на массу), нужно найти провода которые отвечают за открытие и закрытие и подключить к ним выходы.

Видео работы системы:

Источник

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Установка системы бесключевого входа Keyless Entry (РАБОТАЕТ!)

Итак начнём.
Для начала пару слов о том, зачем эта опция нужна.

Когда заказывал машину, не хотел эту опцию сознательно. Менеджеры принцип работы толком объяснить не могли, было как-то не до форума, а на ум приходил алгоритм работы нештатной сигналки с функцией свободные руки, когда машина туда-сюда постоянно открывается-закрывается. Да и что сложного в том, чтобы достать пульт и нажать кнопку? Так я думал изначально.

Машина была с функцией Keyless Start (заведение мотора с кнопки Ford Power), эту опция была автоматом, специально я её не заказывал. Так вот здесь и кроется главный косяк: чтобы завести машину ключ доставать не надо (что, в принципе, очень удобно), а чтобы открыть-закрыть – нужно… Вроде бы мелочь, а стала напрягать. К тому же частенько перевожу много вещей, все руки заняты, а на кнопку нажать гораздо проще, чем искать и доставать ключ.

Ещё одним моим заблуждением был принцип работы этой системы, он оказался очень продуманным и логичным: чтобы машина открылась, нужно открыть любую дверь (т.е. «дёрнуть» за ручку), а чтобы закрыть – нажать на кнопку на передних дверях или багажнике. Т.е. можно сколь угодно долго ходить возле машины с ключом и она не как не будет на это реагировать, что очень хорошо.

Сделаю небольшое отступление. Когда заказывал жене Ford Grand C-Max, уже не делал такую ошибку и заказал с этой системой. Так вот на Гранде (читайте на Фокус 3) систему сделали хуже! Кнопку на дверной ручке заменили на сенсор, а «дёргание ручки» (стоят концевики) заменили на «взятие» за ручку. Получается, что там стоит ёмкостный датчик, и если сразу «дёрнуть» ручку, система не успевает срабатывать, т.е. нужно взяться за ручку, подождать секунду пока машина откроется, а потом открывать дверь. К тому же часто система срабатывает ложно, например при мойке машины или случайному прикосновению к ручке… Зачем было менять отлично работающую систему? По идее система стала проще, но удобство сильно снизилось.

Итак мы определились с тем, для чего и кому нужна эта система, теперь необходимый минимум того, что нужно для установки этой системы:
1. Система Keyless Start.
2. Салонная проводка (крайне желательна), проверяется по жгутам приходящим в любую дверь (должно 2 приходить и 1 выходить) (3 мин).

3. Наличие достаточного кол-ва денежных ср-в либо выхода на дешёвые ЗЧ Форд, либо донора с этой системой (тогда первые 2 пункта, в принципе, не обязательны).

Ниже прилагаю список необходимых компонентов, при условии присутствия 2ух первых пунктов:
1. Все двери: Основной дверной жгут проводки (4 шт), жгут Keyless Entry с концевиками (4 шт), Дверные замки (бывают с двойным запиранием и без), площадки под дверные ручки (4 шт);
2. Дополнительно на передние двери 2 внешние ручки в цвет кузова с кнопкой блокировки и антенной (2 шт) и кнопка разблокировки Keyless Entry в Водительскую дверь (1шт).
3. Багажник: Кнопка блокировки Keyless Entry + Площадка под неё и проводка (желательно, но необязательно).
4. Блок Keyless Entry (блок Keyless Start несмотря на внешнюю схожесть является урезанным вариантом).
5. 1 Антенна в заднем бампере (проводка должна быть с завода, 3 других желательно «прозвонить», причём 1 в багажнике видно визуально (2 остальные находятся в центральной консоли).
6. После установки всех элементов потребуются 2 нестандартные вещи, а именно прошить ключи в новый блок Keyless Entry и изменить файл конфигурации, об этом немного позже.

Как видно из списка зап. частей, в основном операции нужно проводить с дверьми, немного в багажнике.

Теперь несколько особенностей по монтажу системы. Сразу добавлю, что у меня была двойная блокировка с завода, а замки пришли с Keyless Entry, но без ДБ. Однако замок состоит из двух частей, собственно сам механизм замка (к нему же прикрепляется соленоид системы Keyless Entry) и привода центрального замка (ЦЗ). Двойная блокировка как раз «сидит» в этом механизме, с ней получается как бы 2 привода, без неё только 1. Так вот, эти 2 части ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, так что можете брать любые замки с Keyless Entry, в крайнем случае ДБ переставите со своих! Если двойной блокировки не было, а замки с ней, то как минимум потребуется прописать их в файле конфигурации + проводка с этой функцией, но 100% ответ по этому вопросу дать не могу. Если ДБ вам не нужна, то можно просто поставить механизм со своих старых замков.

Читайте также:  Как установить opencart sprinthost

Собственно дальше пусть «говорят» фото, по ним всё видно. Также отмечу, что нужно проверять новую проводку на соответствие схеме, у меня были поменены местами провода «на колонки» с двумя другими от Entry на передних дверях, а также 21 провод (от кнопки разблокировки) на водительской двери так же не был на своём месте, причём вставить его на законное место без доработки не получается (разъём «папа» был в 2 раза толще, пришлось бокорезами его располовинить вдоль). Возможно это связано с тем, что использовалась дверная проводка от рестайла, только зачем там изменили месторасположение?

После установки всех компонентов в двери, желательно добавить кнопку в багажник. В принципе, можно и без неё, но я её добавил. Нужна она только для закрытия авто со стороны багажника.
У меня была только кнопка и фишка с 3см провода. Один провод – масса, другой нужно протянуть до ближайшего разъёма, который находится в левом заднем крыле. Если есть проводка багажника, можно заменить её всю, но 1 провод прокинуть не критично. Заодно я совместил эту процедуру с установкой камеры заднего вида.
Также нужно либо заменить всю площадку, где находится ручка и подсветка номера, либо сделать в ней отверстие под эту кнопку с правой стороны. У меня площадки не было, сделал её с помощью гровера. Также можно грубо выплавить её мощным паяльником, потом подравнять напильником.

Следующий пункт: нужно добавить 1 антенну под задний бампер, проводка должна быть с завода. Думаю, её наличие не критично, но открыть багажник без вынимания ключа вы не сможете.

Итак у нас остался один неустановленный элемент – это сам блок Keyless Entry. Внешне с блоком Start они одинаковы, а вот начинка отличается, рекомендую проверить наличие реле заранее:

Если вы их просто поменяете, то с новым блоком вы не сможете завести машину или открыть/закрыть её. Радует одно, что после обратной замены всё снова заработает. Причина этой проблемы проста – в этом блоке записаны ключи от машины! Для того, чтобы прописать новые ключи нужен нормальный оф. дилер Форд или клон с выходом в ЭТИС или спец. «калькулятор». Собственно из-за этого пункта у меня и произошла основная заминка. Я пытался прописаться в Москве, потом в Воронеже, на что крутили пальцем у виска, мол делать такого не будем и всё-такое. Помочь в этом вопросе мне решился firesanek в Воронеже, за что ему огромное человеческое спасибо! Собственно нужно просто прописать ключи (минимум 2), предварительно поставив новый блок энтри. Если мастер не идиот, то у вас всё пропишется, машина заведётся, в общем, ключ будет полностью работать, но система Keyless Entry ещё работать не будет. Если дилер отказывается делать такую операцию, то можно сделать так: записываетесь на прошивку новых ключей, по приезду меняете блок перед самым заездом в бокс, закатываете машину в ручную в бокс, далее 2 варианта:
а). Потерял оба ключа, купил 2 новых, пропишите пожалуйста!
б). Говорите, что в правый бок въехала фура, машину сделали, но старый блок в хлам, купили новый, пропишите пожалуйста в него старые ключи.
Это, конечно же, шутка (хотя…) Просто записываетесь на эту операцию, меняете блоки и говорите, чтобы прописали туда ключи. Меня футболили, когда ещё не было полной уверенности в успехе данной операции, теперь она есть.

Итак, у дилера больше делать нечего, хотя нет, если нет VCM (хотя бы клона), он ещё может пригодиться (надеюсь, вы прочитали всю статью, а не сразу поехали к дилеру прошивать новые ключи? 🙂 ) Далее нам нужен немного изменённый файл конфигурации. Проблема в том, что VCM/клон не видит этот несчастный байт информации, отвечающий за бесключевой вход. Но есть ещё в русских селениях толковые ребята, огромное спасибо за это Jusupoff’у и его конторе, сделавшему невозможное возможным! В общем есть люди, которые могут поправить файл конфигурации на нужный, причём могут сделать это дистанционно, останется только залить новый файл конфигурации клоном или у того же оф. дилера. Здесь также выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Alex2110 за долгие часы попытки прописать мне Кейлисс Энтри. Файл то мы залили, даже раз дцать Саня его правил, но из-за того, что ключи не были прописаны ничего не получилось:-(

Читайте также:  Как установить фасад на посудомоечную машину сименс видео

Собственно после прописки ключей в новый блок и замене файла конфигурации у нас появляется долгожданная полезная функция Кейлисс энтри! Вроде как всё, если есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить.

Ещё пару полезных ссылок:
ЗАМЕНА батарейки в ключе Кейлисс Энтри/Старт (в мануале процедура не описана):

Источник

Chrysler Sebring Magnesium Pearl › Бортжурнал › Установка блока управления ЦЗ Lanbo LB-402 на авто с однопроводным положительным управлением ЦЗ (#беcключевой доступ#, #keyless entry system#)

Инструкция хоть и не большая, но довольно информативная:

Коротко по функциям:
Кнопка «Закрыть» — закрывает замки, подает сигнал на дожим окон (10-15сек.), «аварийка» моргает 1 раз;
Кнопка «Открыть» — открывает замки, «аварийка» моргает 2 раза;
Кнопка «Багажник» — короткое нажатие: «аварийка» моргает 3 раза (поиск авто), длинное нажатие (2-3сек.): открывает багажник, «аварийка» моргает 3 раза.

Итак, подключаемся…
Кстати, описание разъемов ВСМ с картинками можно глянуть тут
Начал с багажника: синий провод к ВСМ С2 (контакт 3).
Габариты (точнее — повороты): 2 коричневых провода к Junction Block C1 (контакты 4 и 5).

Переходим к ЦЗ.
Плюс питания блока взял из Junction Block C3 (контакт 1), к нему же 2 желтых провода от блока ЦЗ, минус — Junction Block C4 (контакт 5).

Провода управления ЦЗ, как уже писал, подключал по схеме «Figure B», так как у нас управление центральным замком — однопроводное положительное.
Точнее, сначала была схема «Figure D» (2 желтых к «+», 2 оранжевых к «-«, 2 белых — сигнальные), но в этом случае на белых проводах питание подается путем реверсирования полярности. Можно бы было подключиться к ВСМ С4 (контакты 9-12 и 13, 24-26, которые идут непосредственно к актуаторам дверных замков), если бы эти контакты «по умолчанию» не были замкнуты между собой(.
Т.е. 2 желтых провода блока ЦЗ подключаются к «+», оранжевые не подключаются. Белый провод (контакт 2 на блоке ЦЗ) подает «+» на запирание, белый с черным (контакт 5), соответственно, «+» на отпирание. К белому нужно добавить сопротивление 2,7 КОм, к белому с черным — 620 Ом. Выходы сопротивлений паяются между собой и сюда же вешается провод, который идет к ВСМ С4 (контакт 15). Резисторы взял из выключателя водительской двери:

Барабанная дробь, палец на пусковой кнопке и… все работает (как ни странно ни дыма, ни перегоревших предохранителей…) — открывает, закрывает, моргает (все, что надо для счастья). Стоял, как дурень, пару минут открывал-закрывал двери, радуясь жизни)

P.S. «Дожим» окон пока не ставил — не могу сообразить принцип его действия (если он все окна сразу «жать» будет, особенно когда они закрыты — думаю, ничего хорошего не будет). Может, для него надо отдельный блок, который по очереди закрывает окна…

P.P.S. Работоспособность кнопки водительской двери также восстановил — нашел-таки резисторы с похожим номиналом 2,94 КОм и 680 Ом. На «авось» впаял их обратно в кнопку и она заработала, как и прежде) Так что не обязательно «тютелька в тютельку», главное, чтобы на выходе получалось примерно 3В и 6В.

Обновлено
Не прошло и полгода месяца!, как эта х…я деталюха отдала концы (приказала долго жить, отправилась в мир иной, etc.). Работала, значит, радовала меня, облегчала доступ в авто, и тут на тебе — сначала стала глючить (срабатывать с перебоями), потом и вовсе — того. 2 пульта, а толку — 0! Думал, батарейки сдохли (шли в комплекте), купил — не помогло( Сейчас веду дебаты с продавцом — пишет «Снимите видео с описанием проблемы»… Как? Как снять видео о приборе, который тупо не работает? Сделать снимки на фоне кладбища?))
…Как-то так. Печально, но что поделаешь. А задумка-то не плохая (для тех, кому полноценная сига не нужна)

Снова обновлено) 09.2018
Короче, выкидывать жалко было. Стал ковырять данный девайс — вроде как сдохла катушка, что от антенны идет. Т.е. приблуда просто перестала «слышать» сигнал от брелка. Перепаял катушку и рядом с ней smd конденсатор — бл. заработало) Пока пашет, только радиус действия брелка ограничился непосредственной близостью к машине (может катушка не та…). Пока буду наблюдать…

Источник

Поделиться с друзьями
Делаю сам
Adblock
detector