Меню

Как установить зажигание на 514 двигателе уаз

Как установить зажигание на 514 двигателе уаз

Если сама метка на ступице не сбита, то сейчас ранний впрыск, со своими известными минусами.
Вообще метка должна выставлятся четко. Поставить ремень на место и всë.

Но известны случаи, когда при нерадивом ремонте, даже в опытных сервисах по дизелям, на насосе снималась ступица незафиксировав вал и метки сбивались. После чего ставили как смогли, впрыск выставляли уже индикатором и метка больше несовпадала.
Что за двигатель и какая история?

повышает и то и то.
Но все зависит от конкретной регулировки на конкретном двигателе.
Вобщем, одно точно, 514 двигателю это не к чему. По своим личным «экспериментам» знаю что смещение на зуб в ту или иную сторону уже ухудшает запуск двигателя, а то и вообще не запускает. Все таки «на зуб» это многовато.

А как кстати получилось определить величину смещения? Может просто промазал мимо метки? Такие случаи были. К примеру, после выставления ВМТ штивт не лезет в ТНВД, а если провернуть где-то на зуб лезет глубже. Может показаться что метка смещена, а на самом деле просто штивт слегка невходил в метку под ступицей, а после проворота входил но уже мимо. Так уж там устроено и на самом деле нужна совсем маленькая регулировка положением насоса.
Характерный признак совмещения метки на ТНВД, то что отверстия в шкиве совпадают с болтами крепления ТНВД (три штуки). Это так?

повышает и то и то.
Но все зависит от конкретной регулировки на конкретном двигателе.
Вобщем, одно точно, 514 двигателю это не к чему. По своим личным «экспериментам» знаю что смещение на зуб в ту или иную сторону уже ухудшает запуск двигателя, а то и вообще не запускает. Все таки «на зуб» это многовато.

А как кстати получилось определить величину смещения? Может просто промазал мимо метки? Такие случаи были. К примеру, после выставления ВМТ штивт не лезет в ТНВД, а если провернуть где-то на зуб лезет глубже. Может показаться что метка смещена, а на самом деле просто штивт слегка невходил в метку под ступицей, а после проворота входил но уже мимо. Так уж там устроено и на самом деле нужна совсем маленькая регулировка положением насоса.
Характерный признак совмещения метки на ТНВД, то что отверстия в шкиве совпадают с болтами крепления ТНВД (три штуки). Это так?

Читайте также:  Как установить swf заставку на андроид

Действительно работает жестко (есть с чем сравнивать у друга такойже только е-2 почему и решил проверить зажигание). Заводиться, что холодная, что горячая хорошо!

Зафиксировал жестко верхний винт крепления кожуха ремня, отметил на нем маркером центр. Выставив по меткам ВМТ зафиксировал штифтами КВ и РВ, перенес риску отмеченную маркером на винте на шкиф ТНВД. Освободив КВ и РВ от штифтов довел за КВ совпадение паза шкива ТНВД с отверстием на корпусе ТНВД и зафиксировал штифтом центратором. Аналогично перенос риску с винта на шкиф ТНВД. В итоге получилось расхождение м/у рисками один зуб по шкиву.

Источник

УАЗ 3151 🔥Строптивый🔥 › Бортжурнал › Пропуски зажигания, замена трамблера.

В последнее время заметил, что на УАЗе пропала тяга двигателя, при резком нажатии на педаль газа, двигатель захлебывается, разгоняется неохотно, расход в городском цикле по подсчетам перевалил за 20 литров, все чаще стал «стрелять» в выхлопную систему, один такой «выстрел» окончательно отправил на покой предыдущий глушитель, про это я писал ранее в своем БЖ. Настроить работу двигателя вообще стало невозможно. Выкрутил свечи, они были все в черном нагаре, что говорило о богатой воздушно-топливной смеси. По началу погрешил на карбюратор, вскрыл, продул жиклеры, заменил часть прокладок и диафрагм, отстроил холостые и обогащение смеси. Поездил некоторое время и вдруг пропадает холостой ход, пытался подводить зажигание, помогло, но заводится УАЗ стал гораздо хуже, и по прежнему небыло тяги в двигателе. Проверил все шланги и патрубки, знакомый подсказал проверить вакуумный регулятор на трамблере, у него была похожая ситуация, все решилось его заменой, проверил, но у меня результат остался прежним. Решил сверить метки метки октан корректора на трамблере, и тут меня ждал сюрприз. Вывернул свечу первого цилиндра, провернул «ручкой» шкив и выставил по метке установки зажигания, которая соответствует опережению зажигания на 5 грудусов до метки ВМТ первого цилиндра.

Метки в в трамблере не совпадали более чем на 45 грудусов, хотя я помню, когда отстраивал зажигание, после переборки карбюратора пару лет назад совмещал метки октанкорректора друг напротив друга. Завел мотор, все отлично, и тяга добавилась и провалов нет и даже не стреляло)). Через пару дней утром, мотор завелся с большим трудом и все опять тоже самое. Опять в гараж, опять все все по меткам и опять расхождение в метках. Было решено, заменить трамблер в сборе, благо есть пара в запасе. После снятия трамблера на первый взгляд было видно, что вал с бегунком вращается не равномерно, как то с рывками иногда закусывая, причем что бы провернуть после заедания нужно приложить достаточное усилие.

Читайте также:  Как установить adobe flash player на linux fedora

Неисправный трамблер будет разобран, перебран и останется донором, для переделки трамблера под «подводное зажигание», на данный момент закупаются комплектующие. «Новый» из резерва установлен, работу двигателя и поведение машины с ним не узнать! Заодно установил бегунок и крышку сделанные из стеклотекстолита (коричневые), а пару из карболита (черные) положил в запас, т.к. стойкость стеклотекстолита на пробой куда выше, чем у карболита.

Источник

УАЗ Hunter 2.2 ТД › Бортжурнал › Снятие, ремонт ЗМЗ 514

Впереди много слов, фото почти нет.

Наконец то дело дошло до движка, давно подумывал его скинуть, что бы поменять ГРМ, различные шланги, уплотнения, а еще звон выжимного на ХХ не давал мне покоя.
Делал как и все, особенного ничего нет, мануал в помощь, но некоторые моменты освещу.

Снятие, разборка
Перед снятием ДВС, сфоткал моторный щит, проводку, шланги, что куда подходит. Открутил необходимые соединения и крепления. КПП у меня АДС, с отсоединением коробки проблем не возникло. Проблемы были с отсоединением проводки от генератора, очень неудобно, проводку от гены отсоединил тогда, когда немного вытащил движок, хоть как то стало поудобнее. Переднюю левую подушку ДВС (если смотреть на двиг то правая) а точнее сам кронштейн открутил от двигателя, так как при поднятии двигатель ей зацепляется за рулевой редуктор. Благодаря нехитрым манипуляциям и лебедке мотор снят и поставлен на только что сколоченный под него постамент. Далее выставил все метки, зафиксировал их и снял навесное, после принялся вскрывать ГРМ. Так как прокладка под голову на наш двигатель по цене золота, то нижнюю крышку снимал предельно аккуратно, что бы обойтись без замены прокладки ГБЦ, я думаю если все сделать аккуратно, то ничего страшного не произойдет. Кстати, нижняя крышка, для того чтобы ее снять нужно выпрессовать шкив-демпфер коленвала, монтировками конечно же он не шел, съемника подходящего не было, а делать опять время, нужно конструировать, резать, варить, хотел побыстрее, а получилось как всегда. В итоге помучавшись вдоволь, решил делать съемник, с помощью которого наверное за 2 минуты был снят шкив. Для съемника использовал кусок пластины 8мм, на нем с помощью шкива от ручейкового ремня (этот шкивок для ремня помпы, генератора прикручивается на 5 болтов к шкиву-демпферу колена) сделал разметку под болты, потом в центре сделал отверстие под болт который будем вкручивать и приварил гайку (конструкция съемника схожа со съемником для снятия руля на наших УАЗах).

Читайте также:  Как установить plank в linux mint

Дефектовка
Крышки сняли, дефектуем механизм ГРМ. Что имеем: гидронатяжители разряжены полностью, цепи значит вытянуты, по звездочкам: в принципе особой выработки нет, можно было ограничиться заменой цепей, гидронатяжителей и звездочек-рычагов натяжителей. Но раз уж разобрал решил поставить ГРМ от ЕВРО-3, там втулки цепей больше, соответственно цепи прочнее, а чтобы его поставить нужно менять все звезды. Составил список, отложил в сторону. Отдефектовал двиг по шлангам, патрубкам, уплотнениям, тоже список в сторону. По сцеплению: подшипник в маховике менять, подшипник первичного вала кпп менять, середина диска болтается, на корзине пятак под выжимной звенит, вердикт менять.

Продолжаем ремонт. Необычный термостат.
Собрал ГРМ, принялся за систему охлаждения. Значит, поменял все шланги, патрубки. При замене патрубка с помпы на термостат был сильно удивлен тем, что в корпусе термостата заглушено отверстие на помпу (т.е. малый круг) в мануале схема охлаждения показывает, что отверстие быть должно, ну я сдуру рассверлил его и воткнул на место, а потом залез в интернет и почитал.

Оказывается, корпус термостата выполнен специально с заглушенным отверстием на малый круг для более эффективного охлаждения ДВС, а в частности 4го цилиндра. Поток тосола идет через масляный теплообменник, а не как обычно. Так что теперь надо новый корпус)
Снял КПП с РК, в раздатку буду ставить понижение, а коробку снял за компанию, подшипник первичного вала поменять, ну и чтоб с движком не мучатся когда ставить, ведь проще КПП в двигатель воткнуть, чем наоборот. Собрал двигатель, заменил все шланги, сцепление собрал и с помощью нехитрых манипуляций, некоторого количества волшебных слов, двигатель установлен. Подцепили проводку, шланги далее установка понижения в рк и запуск.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *