Лада 4×4 3D Теперь точно джип › Бортжурнал › Внутренние трипоидные ШРУСы, а так же немного о пыльниках.
Пару месяцев назад выкладывал отчет об установке левого внутреннего ШРУСа трипоидного типа фирмы «Бел Маг», после того как развалился старый, шариковый www.drive2.ru/l/470026378541007648/. Поменял именно потому что проморгал пыльник, а не потому что лифтанул Ниву. Правая то граната до сих пор живая, не подает никаких признаков своей близкой кончины. Съездил в деревню, где пришлось нырнуть пару раз в лужи, грязь попала внутрь механизма, а уже через день граната рассыпалась. В том отчете писал что не был уверен ставить трипоид на свою Ниву или нет. Виной тому бытующее мнение о том, что у трипоида угол работы существенно меньше, поэтому на лифтованной машине гранате не будет хватать угла и ее будет закусывать. Но пообщавшись со знакомыми у которых на всех боевых машинах стоят трипоиды, все же поставил то что хотел.
Сразу после установки первым делом проверили хватает ли угла — у висящей на подъемнике машины, с полностью вывешенными колесами (а соответственно с максимально большими углами работы гранат) покрутили колеса — ничего нигде не закусывало, колеса крутились свободно. Теперь, после 2 месяцев и около 2500 км эксплуатации результат тот же — с углом работы все в порядке.
Ну а неделю назад ощутил все прелести трипоида в плане живучести. Когда снимал вырванный амортизатор www.drive2.ru/l/476842800877404532/, то с удивлением увидел снова порванный пыльник на недавно установленном трипоиде. Сразу вспомнил слова тех, кто написал мне 2 месяца назад, что пыльник который шел в комплекте надо было сразу в топку выбросить и поставить нормальный. Когда на станции вытащили гранату, увидели что пыльник порвался не сегодня и не вчера — на шлицевой части появился небольшой налет ржавчины, на трипоиде была намотана трава после купаний в болоте, которые было 2 днями ранее, а смазка механизма была обильно разбавлена смесью воды и тины. Кроме ржавчины на шлицах абсолютно никаких последствий не было — сам механизм не пострадал. А теперь подумайте что было бы с шариковой гранатой в этом случае. Помню на Двенашке, когда порвал в лесу пыльник и внутрь попала земля с грязью, я не доехал даже до города, а это не более 15 км.
Пока остаются вопросы по ресурсу внутреннего ШРУСа, но насчет этого скажу что на прошлой машине, полноприводном ИЖе, за первые 6 лет езды (порядка 150 тыс. км.) поменяли с отцом 4 или 5 внутренних шариковых ШРУСов, после чего поставили наконец то трипоидные, тоже «Бел Маг» которые отходили 8 лет (порядка 180 тыс. км.). К концу своего срока у трипоидов видимо просто от времени вылетели иголки, появился сильный люфт, вибрация, но механизмы по прежнему были рабочие.
В общем если вы еще думаете, ставить трипоиды на свою машину или нет, мои рекомендации однозначные — СТАВИТЬ! По фирме тут не подскажу, выбор не особо большой в отличии от шариковых, у нас например продаются только 2 варианта «Бел Маг» и «Триалли». Я выбрал уже проверенный ранее.
Теперь второй интересующий вопрос — это пыльники, а точнее почему все таки у меня пыльник идущий в комплекте продержался всего 2 месяца. Я конечно придерживаюсь все таки мнения, что в комплекте идут действительно говенные пыльники, что косвенно мне подтвердил владелец магазина когда я покупал новый пыльник. Искал силиконовый, но ни в один из магазинов кроме одного (где и брал гранату), к нам в город их даже не привозят, а в день ремонта и в нем не было в наличии. Взял Балаковский, чья резина уже давно славиться своим хорошим качеством. Сравнил его на вид и на ощупь с тем что шел у меня в комплекте с гранатой — разница видна сразу. Балаковский пыльник мягче, сделан более качественно. Наружный тоже поменял заодно, так как старый весь уже порепался от старости.
Но на просторах интернета и общаясь с другими джиперами, увидел другое мнение почему так быстро кончился мой пыльник. Народ говорит что из за большого угла работы гранаты, пыльник в нижней своей части складывается в гармошку и трипоидный механизм бывает так что закусывает его при максимальных ходах подвески. По этой причине многие джиперы на свои лифтованные машины ставят пыльники из жесткого силикона.Так это или не так, покажет время. Если и новый пыльник скоро порвется, буду искать жесткий силикон.
Фоткать процесс работы по замене пыльника не стал, некогда было, поэтому разбавил отчет парой фотками из интернета.
Источник
ludoedushka › Блог › Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)
Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.
О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.
Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.
Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.
В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).
1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)
5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)
СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.
1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).
УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).
Источник
одной из задач моей текущей модернизации нивы является повышение надежности и живучести автомобиля. в целом о надежности и живучести узлов нивы\шнивы по сравнению со стоковыми агрегатами я позже распишу отдельно, но сейчас пойдет речь о таких узлах как внутренние привода колес типа трипоиды.
в стоковом исполнении на нивы\шнивы ставятся ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), конструктивно из себя представляющие гранату (корпус) привода, в котором крутится по канавкам сепаратор с шариками, в который втыкается вал приводов соединяющий его с наружным приводом.
ШРУСЫ обеспечивают передачу крутящего момента с РПМ на колесья под довольно существенными углами. это достаточно критично для лифтованных машин (особенно лифтованных методом проставок под пружины либо чашки) — считается, что чем больше лифт и соответственно больше угол работы ШРУСов, тем меньше у них ресурс. в принципе это справедливо, но по опыту могу сказать, что если не использовать экстремальные лифты (когда рычаги стоят совсем уж крутым «домиком»), то жизни ШРУСов вполне хватает года на 3и эксплуатации в жестких условиях (гораздо больше на ресурс приводов влияет наличие целых пыльников и отсутствие песка\грязи\влаги в гранате привода). чтобы сохранить адекватные углы работы ШРУСов так же используют лифтовку методом опускания балки — тогда углы работы ШРУСов сохраняются более приближенные к стоковым (расчетным при проектировании).
о собственно опыте живучести шрусов могу сказать вот что — захрустел у меня шрус в поворотах и под нагрузкой и я решил поставить эксперимент и доездить до того момента, когда он у меня уже совсем развалится. так вот, с тех пор проездил 1,5 года и судя по всему еще столько бы проездил, но стал на глобальную перетряску всей ходовой.
но в использовании шрусов меня не устраивали несколько моментов:
а) если в шрусах разваливается сепаратор и шарики высыпаются, то палка с внутренней частью сепаратора просто крутится стуча по гранате и уже не передает крутящий момент с редуктора на колеся. более того, с редуктора весь момент (если не стоит самоблок или принудительная блокировка) уходит именно на эту гранату — и машина банально не едет и превращается в заднеприводную. такое положение дел не может радовать где-нибудь в далеких краях.
б) при таком положении дел, в ЗиП класть нужно всю гранату целиком в сборе (причем и левую и правую), т.е. в случае развалившегося сепаратора вставить новый сепаратор на те же места с сохранением положения шариков представляется геморройным занятием и проще тогда уж менять гранату целиком. а замена гранаты целиком в этом случае так же является геморройным занятием со сливом масла, откручиванием крышки привода и т.д.
в) процедура замены пыльника со шрусами так же представляет собой весьма геморройное занятие в следствие того, что нужно контролировать наличие шариков и обеспечивать их сохранность и расположение каждого в своей прикатанной канавке (теоретически), а они все в смазке и т.д. т.е. риск уронить шарик в пыль\грязь при этом весьма высоки
г) у меня присутствует некая тяга к экспериментам и любопытству по новым агрегатам и узлам)
альтернативой использования внутренних приводов типа ШРУС является использование т.н. трипоидных приводов. конструктивно они из себя представляют аналогичные гранаты с тремя канавками, а вместо сепаратора с шариками используется трехшип, на шипах которых крутятся три ролика на игольчатых подшипниках.
собственно, насколько я в курсе, трипоиды были разработаны для легковых машин с целью как раз повышения живучести их приводов — чтобы с развалившимся приводом машина могла громыхая, но так или иначе доехать самостоятельно до СТО. но отрицательной стороной использования трипоидов являются малые углы работы трипоидов в следствие конструктивных ограничений. при работе на больших углах наблюдались такие эффекты — палка привода цепляла за выступы канавок на гранате и ресурс игольчатых подшипников был малым — слетало запорное кольцо и иголки высыпались, появлялись большие люфты работы привода. плюсами же трипоидов на мой взгляд являются:
а) живучесть — даже если подшипники или ролики развалятся, трехшип громыхая и стуча будет так или иначе все равно передавать крутящий момент с редуктора на колесья
б) при замене игольчатых подшипников на втулки, собственно, там ломаться уже нечему (если не брак в железе и не огромные колесья, сворачивающие шлицевую или вал привода) — а это надежность
в) в ЗиП для обоих приводов (левого и правого) можно класть только один маленький по размеру трехшип с роликами. причем процедура его замены весьма проста — отпустить нижнюю шаровую, отвести кулак в сторону вынув трехшип с роликами из гранаты и заменить его. риски уронить все это хозяйство в грязь\пыль минимальны по сравнению со шрусами
г) процедура замены пыльника так же весьма проста по аналогии с пунктом в.
в общем почитав тырнет и отзывы, кто уже ставил себе трипоиды и как решал технические задачи, решил экспериментировать) к тому же тут произошла такая ситуация — купив в ЗиП где-то года 1,5 назад себе привода ШРУС (написано было на коробке) ыспанского производителя ESPRA они благополучно лежали все это время на полке. после покупки я для проформы открыл один попавшийся под руку привод, посмотрел на сепаратор и шарики, закрыл и положил дальше себе на полку. когда же созрел до решения установки трипоидов, я в полной уверенности, что у меня лежат купленные шрусы стал искать, какого же производителя купить трипоиды. и тут на шевиковском форуме мне говорят — а у ESPRы разве внутренние привода не трипоиды? по каталогу так идет… я делаю такие глаза О_О, хотя нет, вот такие — О_О О_О О_О и после работы бегом в гараж. все верно — на коробке написано ШРУС, открываю коробку с внутренним приводом… а там трипоид! ептеть… видимо при проверке мне под руку попался внешний привод (их трипоидов на нивы\шнивы вроде как не бывает совсем) и поверив надписям на коробках я другие и не проверял до времени.)) и представляю свои глаза, если бы желая установить себе шрусы, я открыл бы при установке эти коробки и увидел трипоиды…)))
в общем, так или иначе, у меня для экспериментов были привода ыспанского производителя ESPRA. их внешние привода типа ШРУС (уже с моим пыльником и смазкой ТРЕК для картинки и нормальными хомутами) выглядят так:
комплект внутреннего привода ESPRA включает в себя все необходимое — гранату привода + трехшип с роликами + стопорное колечко трехшипа + хомуты + пыльники + смазка. сразу скажу, что все пыльники я поменял на силиконовые ТРЕК, хомуты поставил наши «рассейские», а мазку использовал синюю от ЛиквиМолли.
Источник
