Москвич 2141 Zеленый › Бортжурнал › Установка фаркопа
Как ни крути, а фаркоп — вещь нужная. После покупки Москвича периодически задумывался о его установке. К тому же в хозяйстве имеется прицеп, а поездки на дачу без прицепа — и вовсе не поездки)))
Вопрос стоял только в том, где бы его добыть, ну или второй вариант — сварить самому. Как-то увидел объявление на Авито о продаже фаркопа и решил заехать глянуть и наверно купить. Посмотрел и решил купить. Вот это чудо за 1400 рублей (дешевле отдавать не стали):
Видок конечно не ахти, но металл толстый. В районе крепления гаек нужно подварить. Болгарка, металлическая щетка, наждачка, сварочный аппарат мне в помощь и вот уже видок получше.
Цена 35 рублей, однако)))
Примерил к месту установки. У прежнего хозяина фаркоп крепился на болтах параллельно днищу и профиль деформировался, в результате чего он не налезал на лонжерон. Пришлось его немного поправить кувалдометром. Крепить я решил болтами перпендикулярно днищу насквозь.
Занялся покрасочными работами. Покрасил грунтом ГФ кистью на 2 слоя.
Пока грунт сохнет, нужно вырезать отверстие в бампере. Поскольку сам шар у фаркопа съемный, то когда начал высверливать отверстие в наружной части бампера, возникла одна интересная мысль. Решил не вырезать заглушку-овал полностью, а оставить в нижней части нетронутым. Можно будет отгибать её, когда шар установлен и закрывать отверстие обратно, когда шар снят.
Между делом обнаружил, что порвался один подвес глушителя. Решил сделать новый подвес из куска транспортерной ленты. Вырезал кусок подходящего размера и просверлил в нем два отверстия. Установил самодельный подвес — вроде всё ок. (эксплуатация показала жизнеспособность данной конструкции)
Грунт высох, покрасил фаркоп на 2 слоя кистью алкидной эмалью в цвет машины, которой осталось полбанки после ремонта.
Закупился болтами, гайками и шайбами. Приложил фаркоп к днищу и разметил дрелью места сверления отверстий. Убрал фаркоп и просверлил отверстия насквозь. Пара отверстий немного не совпали с отверстиями в фаркопе, пришлось их немного подработать круглым напильником. Перед окончательной установкой обработал ложероны аэрозольным мовилем.
Занялся коммутацией розетки. Подцепил заранее подготовленные провода к соответствующим световым приборам задних фонарей (масса, поворотники, габариты, тормоз). Собрал их в пучок и вывел под днище через резиновую заглушку над запаской.
Прикрутил шар — все ок.
Снял шар и изготовил фиксатор заглушки в закрытом положении из полоски резины.
Когда шар снят, то кажется, что фаркопа и нет вовсе.
Последний штрих — подключение проводов к розетке. Подключение производилось методом «тыка».
Розетку решил не крепить на бампере, дабы не портить всю концепцию под названием «скрытый фаркоп».
Вот вид с зацепленным прицепом:
Внутри бампера я сделал импровизированное крепление из обрезка металлического профиля для перегородок из ГКЛ. Когда прицеп отцепляю и если он в ближайшее время не нужен — откручиваю шар и убираю розетку внутрь бампера.
Привёз на дачу пару прицепов ПГСа. Всё на месте, фаркоп выдержал испытания.
Источник
Москвич 2141 #вЧерметеПрогулыСтавят › Бортжурнал › Установка сигнализации в Москвич 2141 (Гайд о том как встретились авто-вор и рукожоп)
—————
Предисловие
—————
В данном рукожопстве я решил постараться рассказать об установке данного устройства, максимально просто. Также я постараюсь ответить сразу, на самые часто возникающие вопросы, которые возникли, также и у меня самого лично в начале. Данное руководство будет показано на примере установки Sheriff APS-2400v2. В других системах охраны, устанавливается по тому же принципу, только могут меняться цвета проводов и немного способ подключения.
—————
Устанавливаем сигнализацию на примере Sheriff APS-2400v2 в Москвич 2141:
—————
Вскрывая комплект сигнализации мы можем часто увидеть что чего-то не хватает, либо не знать о нехватке вообще: делается это в угоду маркетингу и понижению стоимости для привлекательности.
Требуется докупить(если нехватает):
— Соленойды замков — номер 1 на фото — Предназначены для открывания-запирания замка в Вашей двери. Не обязательно брать дорогие. Если пипмочка на вашей двери движется легко — достаточно самого простого соленойда, с тягой в районе 6кг, и ценой в 300 рублей за штуку. Если механизм туговат, и смазывание механизма не помогает, Вы можете купить коленойд с большим усилием. Покупаем столько штук — насколько дверей требуется установить.
— Сирена — номер 2 на фото — Тут также нестоит сильно выбрасывать деньги на ветер. Если у Вас простой блок, с рупором на 2 провода — достатоно купить любой рупор мощностью 20 или больше ватт… Однотональный или много-тональный брать, пусть зависит от лично Вашего вкуса.
— Много проводов разных цветов — Сечение 1,5 — 2 мм2 — советую покупать в автомагазнике шмотками по 5 метров, по длинне идеально почти везде встаёт… выбор цветов большой… Больше всего берём чёрного цвета от 3 штук по 5 метров (минусового контакта есть много где, и он должен быть обязательно правильного цвета.)
— Диод — 2 штуки — номер 3 на фото — потребуется для подключения освещения. Мощность от 6А.
— 4-Контактное реле (По надобности) — Количество зависит от того, сколько доп оборудования вы собрались подключать.
— Концевики ручного тормоза — ВАЗ(ВК-409) — номер 4 на фото — от 1 до 3 штук, подойдут и другие, но эти «Такие же как в стоке».
— Концевой выключатель багажника (я брал Rexant)
— Свёрла на 3, 8, 9,5, 10 и возможно пригодится на 12
— Дрель (именно дрель, шуруповёрта будет мало я думаю.)
— Шайбочки М8-М9 c окружностью чем больше тем лучше…- номер 6 на фото
— Резиновые гофры дверей, и герметик (какие подходят покажу в статье)
— Привод замка багажника (по желанию) — номер 5 на фото — Если вы хотите открывание багажника «с кнопки, как в иномарках», тогда вам потребуется привод замка, реле и кнопка соответственно.
Где я поставил из всех мест, по понятным причинам не покажу.
—————
Непосредственная установка: Шаг 2. Установка концевиков дверей
—————
Далее я предлагаю пойти с конца, и сделать сначала самую грязную и ответственную работу: Просверлить концевые выключатели дверей.
Чаще всего, в нашем автомобиле, с завода идёт всего один концевик — Водительской двери, для включения освещения салона.
Заранее оговорюсь… Другие концевики мы будем сверлить по образу и подобию этого, чтобы в будущем соеденить с ним. Бонусом такого соединения станет включение света салона со всех дверей.
Размечаем положения будущих отверстий под дверями карандашом (Возможно в пассажирской передней будет маленькая дырочка-намётка под штатное положение). Сверлим отвертия сверлом на 3 или анологичным. Требуется для того чтобы в будущем сверло не повело, а если и поведёт, чтобы всё не зафаршмачить… Далее рассверливаем на 9,5…(Если Ваше сверло сильно «бьёт» можно на 9 и дальще по ситуации.)
После просверливания дырок… и примерки в них концевиков, позанимаемся камасутрой. Шайбочки, о которых я говорил в начале, подгоняем таким образом, чтобы они наворачивались на резьбу концевика. И далее прикладывая внутри стойки эту шайбочку к отверстию, снаружи заворачиваем другой рукой концевик… это позволит компенсировать косяки по отверсию, если вы их допустили и даст дополнительное крепление для надёжности. Также если совсем и подлезть шайбой никак… на помощь может прийти 2-х компонентный эпоксидный клей… что-то типа момента эпокси(но если решили использовать его, следите чтобы контакт с кузовом сохранялся прямой).
Проверяем контакт (способ на выбор):
— Берём мультиметр и включаем проверку замыкания (при соединении проводов пищит)…и в отжатом состоянии концевик должен пищать, в нажатом нет.
— С одной стороны подключаем минус аккума, с другой стороны контрольую лампу, замкнутую на +… и в отжатом состоянии лампа должна гореть, в нажатом нет.
Если всё хорошо, тянем провод, к которому будут подключены все концевики. Он должен быть чёрного цвета (потому что у нас в машине подключается через массу)
Далее подключаем общий чёрный провод — к жёлтому, идущему от концевика водительской двери. Если всё сделали правильно, то при открытии дверей (на которых концевики) будет включаться свет в салоне.
—————
Непосредственная установка: Шаг 3. Установка Приводов дверей.
—————
Самый простой шаг, Вопреки всему что кажется. Гоните плохие мысли.
Снимаем обшивку двери… примеряем визуально соленойд(привод двери)… сверлим 2 дырки под его. Затем комплектный шток (такая проволочка которая вставляется в соленойд), изгибаем так, чтобы он щёл к тяге, которая двигается, когда вы поднимаете или опускаете пимпочку двери. Вставляем шток в соленойд. Устанавливаем в дверь, прикручиваем к тягам внутри двери.
Готово. Правда обшивку одевать ещё рано.
Почему именно эта гофра? — Её можно грамотно разместить, и она не перелеламывается при открытии закрытии дверей.
Далее соединяете 2×1.5мм провода с одной стороны и просовываете через гофру в салон… вытащить из стойки в салон можно через отверстие ограничителя двери со стороны салона.
—————
Непосредственная установка: Шаг 6. Установка орала.
—————
Ну тут у меня с прошлого лета остался кронштайн, и у меня небыло выбора, кроме как поставить как на него, также запасным вариантом может быть в районе бачка омывателя)
Как подключается на данной схеме?
— Оранжевый — Обкусываю (по причине, меньше заморочек, меньше поломок, лучше работает и вам советую, если автопром отечественный)
— Белый/чёрный — Подключаю к красному проводу сирены, чёрный от сирены идёт на кузов.
— Белые провода подключаю к кнопке аварийной сигнализации (Подробнее ниже)
— Тёмно-зелёный — к проводу из Шага 2 (если отдельно канала под это нет, подключаем к проводу из шага 1)
— Красный к тому проводу, который идёт к плюсовой клемме аккумулятора (шаг 5)
— Коричневый к общему проводу того что мы подключали в шаге 1…
— фиолетовый обкусываем… он нам не нужен, так как у нас концевики через (-)
— жёлтый к фиолетовому проводу замка зажигания
— красный/белый — к тому проводу, который идёт к плюсовой клемме аккумулятора (шаг 5) установив на него предлохранитель 5а, если нет.
— Тёмно синий на реле управления приводом замка багажника (если вы его решили сделать, если нет обкусываем)
— Чёрный/белый — На центральный замок, если есть… если нет, обкусываем… отличвается от «Белый/чёрный» тем что основной цвет провода белый, и на нём идёт чёрная чёрточка а не наоборот.
—————
Как подключать свет?:
—————
Берём белые провода с раьёма блока — припаиваем и изолируем на них диоды… согласно аноду и катоду…(если припаяли неправильно ничё страшного… не включайте аварийку… попробуйте после полного подсоединения системы… закрыть или открыть машину. если свет сработает, вы всё припаяли правильно, если нет. надо было наоборот…) делается для того, чтобы когда вы включите аварийку, не прилетело блоку… и если в нём нет защиты, он сгорит.
Достаём кнопку аварийки…
В ней есть с одного краю 4-ый и 12 контакт (они будут с одного краю, самый верхний и самый нижний, и идут непосредственно на лампочку поворотника).
—————
Вроде всё готово! Вы молодец, можно шашлычок!
—————
Всем добра! Дизлайк, Отписка! Фото не все мои, так что если что спрашивайте.
—————
Хейтеры идут мимо… на создание поста потрачено много времени. Адекватная критика приветствуется
Источник
Москвич 2141 › Бортжурнал › Замена головы, фаркоп, самодельные крепления колпаков, и т.д.
Привет!
Давно ничего не писал, по причине того что не вижу смысла делать 228 записей в БЖ как многие любят. Лучше сделать одну большую, и описать там многие дела, дабы потом наслаждаться сие псалмом с напитком у батареи перед компьютером. Ну тот кто в теме тот поймет, а мы начнем скромную летопись того что случилось за последние полтора месяца с последней записи ( ну здесь конечно же не все, таки скоро будет отдельный псто про ужасный колхоз в салоне, но это уже другая история ))).
Сидя на рваной спинке сиденья от Москвича-21412 1988 г. которая полтора года используется в качестве дополнительного верстака, подставки, кровати, стола, как тряпка для протирки инструмента, а чаще как место для того чтобы просто присесть и призадуматься, а собственно на кой хрен я все это делаю, и зачем вообще мы в этом мире, где и что и вообще чо каво… Ну опять отошел от темы. В общем бдя на данном предмете мебели, взор мой пал на ободранный фаркоп с Москвича-21412 1989 г. который тоже лежит уже год, если не больше. Конечно же на данной машине нет нужды таскать прицепы, но возможно придется опять таскать кого-то на лямках, открывать ворота машиной и т.д. и т.п. И фаркоп мне не помешает, но вот хотелось мне его обновить. А как это можно сделать? Есть тут на драйве один мастер, который устраивает вечеринки с 1000-й шкуркой, растворителями и баллончиками, попутно обливаясь лукойлом под песни шуры, но мне этот вариант не катит, т.к. до такого мастерства мне далековато ( Слава Богу ). И решено было пойти следующим путем, а именно ободрать фаркоп до митола, загрунтовать и покрасить с пистолета, краской «Динго» какие-то там цифры, уже забыл.
Что имеем.
Сразу отвечу тем у кого возникают вопросы о том что да как: краска не черная, а оооочень темно-серая, сфоткано сразу после покраски, а над фаркопом сверху лампа, поэтому создается иллюзия непрокрасов и т.д.
Далее, идя по гаражу, встал на какой-то предмет. Им оказался заводской колпак с колеса. Примерив его на фордовский штамп, удивился результату: все гармонично и как влитое. Разве что нужны крепления, тут есть два варианта решения проблемы:
1) Берутся родные крепления колпаков, в дальней части делаются четыре пропила через каждую четверть окружности. Железо разгибается, и подгоняется под ЦО диска ( ЦО Фордоштампа гораздо больше чем 41-е ). Но т.к. езда с родными креплениями и на обычных 41-х штампах, полный идиотизм, и гораздо проще взять 500 рублевую купюру, выйти на дорогу и положить данное богатство на асфальт, а после этого рассказать своим друзьям москвичеводам о том что купил колпаки, но вот только растерял уже все))
Короче мною был изобретен вариант номер два
2)
Передние крепления
Берется обычный 41-й колпак, берется ступичная гайка ( или покупается в автомагазине за 35 рублей/шт ). После этого берется промышленный фен ( именно промышленный, а не то чем волосы сушат)) И ступичная гайка попросту вплавляется в колпак ( противоположной стороной относительно прикручивания к приводу )
После этого колпак просто прикручивается к приводу.
Все понятно по фотографиям
Берется колпак, в него вплавляется любого размера гайка. Далее находим подходящий болт, вырезаем пластину из митола, сверлим её, крепим там болт с помощью гайки.
Всё это дело подкладывается под диск, и затягивается колесными болтами.
Колпак накручивается — профит.
Затраты на 4 крепления — 70 рублей.
Но при этом колпаки теперь не потеряются.
ЗЫ, можно сделать с самого краю колпака небольшое отверстие например под шило, чтобы было проще откручивать.
Также сгонял в автомагазин и купил там удлиненные болты для самодельных проставок спереди, о которых я писал здесь
Забрал только последние 7 штук из магазина. Позже оказалось что один из них 13-й, поэтому вернул его в магазин. Осталось докупить ещё два. Цена вопроса 50 рублей за штуку.
Меня с самой покупки мучал вопрос того что пороги и двери снизу покрыты пенсионерским говном, а проще говоря мастикой. От неё один только вред, и под ней гниет. Поэтому было решено все сдирать до железа, вместе с краской. Ибо загрунтовать и покрасить мне проще чем смывать это говно, упарываясь солярой в закрытом гараже, а потом проснуться с полными штанами уже другого говна, если вообще проснуться))
Ободрал все, ожидая там увидеть полный ужас, но все оказалось относительно прилично. Задняя дверь почти в идеале, на передней немного ржи.
Конкретно обдирал только двери. Пороги так уж, почистил по возможности, ибо спасать их нет смысла, т.к. к тому моменту пока я соберусь эту машину перекрашивать в норм цвет, они все равно сгниют) Да и даже если и не сгниют, все равно хотел их потом менять ибо они мятые как из одного места из-за того что очень «аккуратно» домкратили.
Двери снизу не заравнивал, мне это не нужно, лишь бы было в цвет и не гнило. Обработал кислотником переднюю дверь, высушил, покрыл грунтом. Перетер и начал красить, но словил фейла, а именно: решил не разогревать гараж батареей, и покрасить так. В итоге шагрень вышла не очень.
Или буду потом полировать, или забью болт )
В общем поставил машину на заднюю передачу и продвинулся стартером обратно, с тех пор забыл эту проблему как страшный сон. В чем была причина — хз.
Ну и начнем пожалуй про замену головы.
Почему решил менять? Причина проста: у этой головы пробегу в 10 раз больше чем у этого кузова. Ибо я сам лично снимал её со своего старинного донора много лет назад, и самолично продал знакомому когда он владел этой машиной))
Донор был в самых лучших традициях, бит в морду 150 раз, половина кузова слепленная из ссаной марли пропитанной в смоле, документов никаких нет, стоял с выбитыми окнами 10 лет)
Теперь коротко о голове: распредвал болтается как хер в проруби, все каналы сгнили из-за того что 11 лет ездили на воде, клапан первого цилиндра саморассухарился и херачил по поршню) Везде кокс, выработка и т.д.
В общем в митол её.
Взамен на мотор была установлена 412-я голова. Процесс особо объяснять не буду, скинул старую, поменял прокладку, поставил новую. На все ушло часов 6 ( включая грунтование в тот же день)))
Единственное что хочу затронуть: запуск мотора после замены бошки.
Это был полный 3.14здец. В общем выдвинулся утром следующего дня в гараж с полудохлым аккумом, наивно думая что его хватит. Нацепил клеммы, и после поворота ключа стартер изъявил фразу «Сасай делаей))))00)» В общем щелкал втягивающим, и проблема вернулась. В итоге взяв в руки молоток, был отвешан сильнейший лещ по втягивающему. Это решило проблему и стартер начал крутить.
Но толку то, машина почему-то не заводилась. Аккум был высажен в ноль, я решил снять офигенский аккум с Сонаты, которым можно крутить час и ему ничего не будет. Установив его я не пришел ни к какому результату: двигатель прокручивается и все, к тому же раз в 5 секунд появляется какой-то звук…
Я подумал что цепь перескочила на пару зубьев и снял клапанную крышку, там оказалось все в порядке.
установив аккум обратно в Сонату, продолжил копать дальше ( дело это долгое, ибо крепления у Сонаты что надо ). Проверил везде всю массу, бензонасос и т.д.
И тут под пристальный взгляд попал трамблер, и сразу я вспомнил что совершенно недавно снимал отсюда ВВ провода, дабы поставить их в гнилую Нарву. Ибо там абсолютно новые провода накрылись медным тазом через 1600 км езды. Взамен в эту машину я как раз и поставил потраченные провода.
Сняв крышку трамблера — поржал. Бегунок вместо провода первого цилиндра смотрит на провод третьего)
Переставив все как надо, опять снял аккум с Сонаты ( блэт туох дигин дэ ), поставил его в Москвич и завелся с полтычка))
На следующий день сгонял в магаз купил ВВ провода от Нивы, и свечи Финвал 501.
Единственная проблема: тах или показывает 8000 оборотов, или не показывает ничего. Такая же проблема была и в гнилой нарве после ДТП. Там причина оказалась в массе. Тут видимо тоже самое.
Источник
