Снятие и установка КПП ГАЗ-3110
Коробку передач снимают для ремонта КПП, а так же для ремонта деталей сцепления.
Коробка передач весит около 32 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем. Если помощника нет, для подстраховки коробку подпираем гидравлическим упором или надежной подставкой.
Снятие кпп
1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Слить масло из коробки передач
4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение.
5. Изнутри салона подцепить отверткой и снять переднюю вставку консоли.
6. Сдвинуть вверх резиновый чехол 1.
Отвернуть колпак 2 рычага.
Если колпак невозможно отвернуть рукой, необходимо воспользоваться клещами типа «кобра».
7. Вынуть вверх рычаг переключения передач в сборе.
Вынимаем резиновый уплотнитель пола.
8. Снять карданную передачу (смотрим статью – «Карданная передача ГАЗ-3110»
9. Отсоединить провода от контактов выключателя света заднего хода.
10. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика скорости и вынуть провод из держателя 2.
11. Отвернуть болт и отсоединить приемную трубу от кронштейна коробки передач.
12. Отвернуть две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач.
Отвернуть четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову.
13. Отвернуть два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъединить глушитель и выхлопную трубу.
14. Отсоединить глушитель от кронштейна крепления его к кузову.
15. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления.
Отвернуть болт 2 крепления рамки чехла вилки выключения сцепления и снять вилку 3 вместе с рамкой и чехлом.
16. Отвернуть четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
17. Снять коробку передач, повернув ее по часовой стрелке. При этом необходимо следить, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
Если возникнут затруднения при снятии коробки передач, то необходимо снять полностью систему выпуска газов
Установка КПП
Устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником, так как, необходимо удерживая тяжелый агрегат над головой, совместить отверстия в диске сцепления и подшипнике маховика с первичным валом, а крышку подшипника с отверстием картера сцепления.
Последовательность монтажа – обратная снятию.
При этом затянуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления моментом 50–62 Нм (5,0–6,2 кгс·м).
Источник
ГАЗ 31 Черная жемчужина › Бортжурнал › Установка АКПП на Волгу + ходовые испытания
2/3 запись об установке АКПП, далее опишу ходовые испытания, покажу на видео как это все работает, опишу настройку, попробую объективно описать ощущения от этой дорабоки
Видео в 3 части наглядно покажет как это все работает.
Родная коробка ужасно душит мотор, и не дает динамики, я не ожидал такой прыти от 406 мотора после смены коробки, при этом мотор полный сток.
+Нет отката назад на передаче, даже на довольно крутых подъёмах, авто стоит на месте как минимум, но чаще пытается двигать машину вперед.
+ Не использую ручник, почти перестал им пользоваться, P заменяет его(зимой сомое то)
+ Блок RATCU позволил настроить спидометр точно во всём диапазоне, что я и сделал по GPS но +5 км к реальной, кто знает тот поймет зачем:)
+Убрал проблемный узел с текущими сальниками нижнего выжимного цилиндра, в стабильно раз в год менял сальники и на второй год сам цилиндр, верхний раз в 2 года менял сальники, иногда зимой резинки дубели и выливалась тормозуха, приходилось доливать накачивать сцепление.
+Если нужно резко ускорится, а скорость уже 80, и ниже 3 не даст включить при педали в пол. Тогда есть возможность переключиться на 2 передачу используя селектор например, и без проблем на 1 даже на скорости в 80км, но это будет жестковато для коробки, не пробовал ниже 2 опускать селектром, было мягко и без пенков или прочих проблем. До 110 пробовал разгоняться на 2 скорости, все ок, при этом коробка сгладила все неровности при переключении затем на 3 когда перевел селектор в режим D, кто ездит на ручке попробуйте включить 2 на скорости 80 км (и сколько на это потребуется времени) вот такой ерунды у меня нет, или на 3 скорость аналогично, в плане если нужно ускориться это очень выручает, например на обгоне в горку.
+Стоимость коробки от тоеты ниже чем ремонт родной, мне насчитали 6,000 ремонт+2 снятие установка, от тоеты стоит примерно от 4000 + сальники за 600 вроде, и ходят они дольше, купил кота в мешке, она оказалась рабочей, да долго ждать из владика, не знаю на сколько ее хватит, как моя крякнет закажу еще одну, и месяц можно и пешком походить.
+Отвечать на вопросы «а как это так» от частенько заглядывающих в окно зевак, изначально они смотрят что отсутствует сиденье пассажира спереди, а дальше видят кипу проводов и селектор, некоторые уверенно спрашивают на V8 ли свапнул, и бонусом и наблюдать как они офигивают когда узнают что мотор родной используется.
И конечно есть неприятные изменения —
-Дорогое удовольствие. 70,000 ушло, и 3 месяца работы по выходным, можно и дешевле минимум на 20 сделать, есть пара ребят которые тоже поставили, у них дешевле вышло, один сам сварил колокол и даже кардан получилось скрестить без биения.
-Отдельного внимания заслуживает настройка блока RATCU и поддержка производителя, об этом напишу более развернуто далее, отзыв.
-При прогретом двигателе на ГАЗУ при включении режима D или R происходит с просадки оборотов до 750-800 кратковременной на пару секунд, а если вентилятор радиатора включен, а он у меня жрет 70а, так вообще может заглохнуть, блок управления ДВС интелма 5,6 не программируемый, на бензине проблема почти не наблюдается, только на газу, но это думаю еще подумаю как порешать.
-Нужно изобретать новый декоративный кожух туннеля с учетом новых датчиков, но можно как то и в старый запихнуть, я так и не понял как распилить селектор что бы его уместить в 3 см по толщине.
-Размещать новые приборные датчики чтоб красиво смотрелось и поставить зарядку для гаджетов и переместить аварийку ближе
-Варить новый выхлоп от штанов до средней банки
-Расход топлива увеличился литра на с 12 по трассе 2-3 по газу, если на газу городской режим был 15, то теперь под 20 выходит, это по большей части потому что приходится толкаться в пробках, и стоять на передаче на тормозе, в такие моменты впрыск доходит до 10 мс на газу против 6 на холостых, если ставить на Н то впрыск падает до 6 как положено на газу, так что я буду чаще включать по возможности нейтраль. По трассе последний замер показал 15 л.
Частично расход связан с тем что передача не выключается при нажатии на тормоз, и например в пробке мотор в нагрузке находится, уж не знаю как это решить что бы при нажатии на тормоз при условии дсвижения меньше 20км/ч включалась нейтральная, а пока приходится вручную ставить если стоять больше 10 сек примерно.
Осталось доделать:
Отражающий экран на туннель, изнутри туннеля приладить как то, а то греется сильно тунель от коробки, примерно до 60, как ни как 100 градусов в коробке в рабочем режиме летом.
Сделать обшивку туннеля с датчиками и плюшками.
Заменить подушку АКПП у нее есть небольшие трещины, а пока еще походит
Поставить впускной коллектор от 409 змз с буханки, он имеет высокую производительность и уберет яму на оборотах до 3000, это подсказал rusboy22
Расскажу об использовании блока управления RATCU надеюсь эта информация дойдет до разработка.
-Обещанная тех поддержка после покупки 27/7 — есть но ждать долго…
Инструкций по блоку с описанием не нашел. все делал по наитию.
Сначала я искал инфу на сайте ратку, затем по форумам, и ничего нету, ощущение что мануала вообще не создавали, часть настроек имеют всплывающие подсказки, но большая часть нет, и не понятно на что оно влияет если включить или увеличить значение, мой самый главный СОВЕТ разработчику, сделайте 1 раз мануал по программе, и допиливайте его помаленьку в зависимости от истории обращений к вам от таких как я энтузиастов, через пол года максимум у вас будет самый полный и точный мануал по настройке, и чем каждый раз отвечать таким как я вы будете посылать в раздел F.A.Q вашего сайта. И я не один такой, лично знаю 2х парней что так же встривали с вопросами,
Минусы:
— Подсказки всплывают всего на несколько секунд, не успеваешь прочитать с первого раза.
— В отсутствии возможности понимать на что влияют настройки в программе было бы оооочень удобно если была кнопка сохранить настройки и при этом не закрывая их, во время движения не очень удобно безопасно проверять что изменилось
— Нету каких либо готовых мест для закрепления блока, монолитная коробка, надо будет изобретать крепеж…
— Блок можно разместить только в салоне, непригоден для размещения под капотом.
— Почему не реализовано включения заднего хода с блока, это очень просто сделать, так как блок знает когда вкл задняя скорость и в этот момент подать + 12 на свободный пин, которые и так пустой, и не придется ничего изобретать дополнительно.
+ + + Блок работает.
+Простая установка программы
+ На русском языке
+ Гибкие настройки
+ Возможно заказать дополнительные возможности блока.
+ Разработчики все же помогают.
+ Удобно подключать, отрезав от старого блока питания провода и готово.
+ ну и просто Молодцы что сделали 🙂
Пробег уже составляет более 17000 км, и ни разу коробка не дала о себе плохо подумать, в отличие от родной, уже ездил груженый примерно 500 кг в багажнике не считая меня (4 мешка песка по 40 кг, компрессор 75 кг, полный бак бензина и газа) на расстояние 70 км и 5 часов через пробки в.т.ч. и пустой но под 120-140 когда ездил в Липецк (итого 900 км) нормально прошло.
Были конечно страшные мысли, что — а вдруг там клин что то словит и разорвет все нафиг пополам, коробка старше авто на 5 лет и по пробегу явно тоже.
Теперь самое надежное в машине после заднего моста это коробка
Никаких изменений в работе не заметил, кроме нагрева до 100 градусов на выходе из коробке, ( да у меня стоит там датчик, до термостата, потом поставлю еще один в поддон вварю, тот который стоит внутри коробки подключу в ратку, чтобы по нему включать доп вентилятор для радиатора, но пока и этот справляется.
До сих пор настраиваю карты переключения передач, это не быстрый процесс, не все режимы двигателя откалиброванны, это наверное самый долгий процесс.
Изменился стиль езды, стал другим, теперь если я знаю что надо будет остановиться, или впереди пробка примерно через 1 км\, заранее убираю ногу с предали газа и машина сама доезжает до места не сильно сбавляя ход, так как обороты накидывают немного а это заметно сказывается на расходе, можно конечно и как раньше тормозить, но стиль меняется сам по себе, я это недавно заметил. или когда толкаюсь в несильном заторе где скорость 20-30 км, периодически плавно «подкидываю» газку а не держу ногу на газу как раньше.
Для тех кто не ездит по пробкам так часто как это делаю я, и использует сцепление всего пару раз за поездку вам точно не стоит так делать, если конечно у вас нету дешевого газа или бензина под боком. Мне интересно сколько жрут те кто свапнул мотор целиком.
Несмотря на все проблемы с которыми я столкнулся, смог перенастроить на свою конфигурацию, и воплотить идею которую с 2014 не мог реализовать.
Парни из Нижнего сделали хорошую штуку, но вот допилить ее до конца не помешает
есть альтернатива — Атеку, эта штука будет посложнее, у меня на очереди еще один свап, но уже на соболь с 340 коробкой, может быть использую его, но это не скоро.
Источник
Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините » минусовый » провод от аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач (см. » Замена масла в коробке передач » ).
4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.
5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа «кобра».
6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.
7. Снимите внутренний защитный чехол.
8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.
9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.
10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.
11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.
13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.
15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.
16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка приемной трубы»).
17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.
Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.
18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.
19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.
20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).
21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.
22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.
23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).
После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.
Источник
