Как установить другой кузов на уаз

УАЗ Patriot 2,3 Iveco. › Бортжурнал › Замена кузова.

Кузов, мягко говоря устал. Местами даже насквозь 😂.
Требует замены: все двери, капот, крылья уже пошли, оба порога.
Путём расчета стоимости железа и стоимости работ получается проще купить кузов целиком, так как встанет вопрос с оформлением документов напрягает.
Кто сталкивался с оформлением документов при замене кузова?

УАЗ Patriot 2010, двигатель дизельный 2.3 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ Патриот, 2013

Комментарии 45

Переварил все, сейчас внутри разобрал и промазывают.
Через пару недель собирать начну.

Завод же на кузов даёт документы, получай и регистрируй.

Получается что если твой кузов сгнил, разбит, то выход один-ремонт, править, варить, что-то менять, шпаклевать и т.д., но только не менять на новый произведенный заводом изготовителем. За какую же безопасность выступает инспекция безопасности? Получается — битое, гнилое, но выправленное и переваренное ЛУЧШЕ, чем новое цельное заводское с документами! Тут вам не здесь!

Самое интересное, что деталь где выбит vin продаётся как запчасть и естественно без номера, но зачем она? Ведь поменяв её ты теряешь vin и привет проблемы с оформлением, регистрацией и прочее

Замену кузова не даёт гибдд. VIN меняется или теряется и не волнует их ничего. ПЕРЕВАРИВАТЬ номера тоже нельзя. С твоим vin завод не выпустит кузов, т.к. снят с производства + раньше номер кузова отдельно били, а теперь только vin выбивают.

Поставил собрал и не паришся

Зачем оформлять если кузов с номерами?

Отказал мне завод.
Так что только с другим номером.

В автограде кузов с вашим вином продадут

Так я к ним и обращался, а завод отказал.

тоже думал насчет замены кузова в веге в свой цвет, в принципе недорого, порядка 150тр, но пока дальше мыслей дело не пошло

Где то видел обьяву, новый кузов, рама с вашим вином.

Юрий, так сам завод это всем дилерам прислал.

Спасибо, заеду в ГИБДД узнаю.

Я чета слышал что нельзя менять кузов и раму, т. к. они с vin-ом

А если на стеклопластик менять (крылья, двери) или он слишком устал.

Источник

УАЗ 31519 «Васька» › Бортжурнал › Лифтовка кузова.

Лифтовка кузова УАЗ 31519 на 5 см. при помощи проставок между рамой и кузовом.

Целью лифтовки кузова в совокупности с вырезанием арок колес было обеспечение возможности установки и последующей эксплуатации колес большего диаметра.

Для осуществления данной процедуры потребовалось:

1. Проставки (я использовал самодельные, металлическая труба с вваренными в нее сверху и снизу шайбами и отверстиями в них под болт 12 мм.) — 12 шт.
2. Болты диаметром 12 мм, длиной 150-160 мм. и с прочностью 6,8. (настоятельно рекомендую 8,8) — 12 шт.
3. Шайбы под эти болты — 12 шт.
4. Граверные кольца — 12 шт.
5. Гайки под эти болты — 12 шт.
6. Само контрящиеся гайки — 12 шт.
7. Дрель со сверлом по металлу диаметром 12 мм. и длиной не менее 50 мм.
8. Деревянный брус размером примерно 40-50 х 100 х 150 мм.
9. Хай Джек.
10. Электролобзик с полотном по металлу.
11. Набор инструментов (молоток, отвертки, ключи…)

ну и конечно же около 4 часов свободного времени. Сразу оговорюсь, что всю процедуру, а именно подготовку, лифтовку и конечную сборку я производил один, без чьей либо помощи. Если работать с напарником, по времени будет гораздо быстрее.

Машина ставится на скорость, ручник, под колеса подкладываем упоры.

Далее открываем капот. Под капотом, освобождаем провода идущие вниз к стартеру, к переду машины (в общем все те, что могут быть натянуты при подъеме кузова над рамой и соответственно двигателем). Пучок проводов, что идет вдоль рулевого вала. Освобождается это все путем разгибания зажимов проводки и вытаскиванием оттуда проводов.

Затем, ослабляем крепеж радиатора к кузову (это два металлических стержня идущие слева и справа от радиатора к кузову.) ослаблением гаек в месте крепления крепежа к кузову и отсоединяем этот крепеж от радиатора (там один болт на левом крепеже и один болт на правом). Для этого предварительно снимаются кожухи слева и справа радиатора.

Отсоединяем или же проверяем запас хода шланга от расширительного бачка до горловины радиатора. Там у горловины радиатора имеется такая тонкая трубка отвода. Она очень легко отрывается при натягивании шланга.

Отсоединяем провод от электроклапана холостого хода карбюратора. Отсоединяем от карбюратора трос подсоса и отсоединяем тягу газа в месте соединения с карбюратором. Отворачиваем и сдвигаем по валу вперед (чтобы не мешался) пыльник рулевой колонки (он находится в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон). Ослабляем и по возможности добиваемся свободы перемещения в месте шлицевого соединения рулевого вала с рулевым редуктором. Проверяем наличие запаса на изгиб трубок тормозной системы и сцепления. Ну, а в принципе все остальное поддается изгибу и смещению.

Следующий шаг- это отсоединение рулевой колонки (крепеж под торпедой 2 болта). Это нужно сделать обязательно т.к. в противном случае при лифтовке вылетает защитный колпачок в месте выхода рулевого вала из рулевой колонки в моторном отсеке. Снимаем защитные пластмассовые накладки рулевой колонки (модели УАЗ Люкс).

Сдвигаем передние сидения максимально вперед до получения доступа к крепежному болту кузова за ними. Если хода сидений не достаточно то отворачиваем болты и вытаскиваем передние сидения. Берем электролобзик и делаем из салона два вертикальных пропила в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон. Поверьте — это возможно. Чтобы не мешалась, отсоединяем и отводим в сторону гофрированную трубку печки. Пропилы делать вниз от отверстия по его ширине. Пропилы длиной примерно 3 см. После этого металл нужно загнуть в сторону обеспечив таким образом возможность смещения рулевой колонки в этом отверстии вниз.

Залезаем под машину и отворачиваем все гайки крепления кузова к раме. Это 12 точек, по 2 гайки на каждом болту. Отвернув каждую вторую гайку, наживляем ее на пару оборотов назад. Следующая процедура такая:

Полностью отворачиваем гайку, вынимаем вверх (если туго идет, то вышибаем) штатный болт крепления кузова к раме, рассверливаем в этом месте отверстие сверлом на 12мм. вставляем в полученное отверстие новый болт и снизу через шайбу наживляем новой гайкой на 1-2 оборота. И так во всех 12 точках. То есть получается процедура последовательной подмены старых болтов крепления на новые. Для удобства опишу места расположения болтов крепления в салоне.

2 находятся спереди машины за передним бампером между радиатором и передней решеткой машины. Следующие 2 находятся под ногами в салоне в районе педали газ, только ближе к сидениям и соответственно такое же место расположения у места пассажира рядом с водителем. Следующие 2 находятся под передними сидениями в районе спинки и ближе к середине машины. Следующие 2 находятся под задним сидением, практически в 7-10 см от края изгиба (канавки) в полу перед задним сидением. Ну и последние 4 находятся сзади машины сразу за нижним откидным бортом.

Итак, после подмены всех старых болтов на новые и наживленные гайками у нас получается кузов способный к смещению вверх на высоту, необходимую для установки проставок.

Теперь нам понадобится Хай Джек. Задний откидной борт нужно закрыть. Лифтовку начинаем сзади и двигаемся постепенно к переду машины. Перед будем поднимать в последнюю очередь. У задних 4-х болтов откручиваем полностью гайки. Болты в свободном состоянии. Вставляем штырь Хай Джека практически посередине сбоку от буксировочного механизма под пол кузова (между рамой и кузовом) и начинаем не спеша, аккуратно поднимать кузов, следя при этом за возможным натяжением проводов. Как только будет достигнута высота необходимая для свободного вставления проставок с запасом в 1 см. подъем прекращаем и приподнимая каждый болт вверх (но так, чтобы он не вылетел полностью в салон из своего отверстия) просовывать проставку до тех пор, пока болт не провалится вниз внутрь проставки в ее отверстие. После того, как все 4 проставки установлены и болты вышли полностью внизу в отверстия, кузов опускаем. Небольшое уточнение, все проставки ставятся между кузовом и резиновой подушкой.

После того, как кузов опустили, на каждый из болтов надеваем новую шайбу, затем граверное кольцо и все это наживляем гайкой на 1-2 оборота.

Следующая точка лифтовки — это место крепления под задним сидением и под передними сидениями. Для этого, сперва с одного бока, затем с другого поднимаем кузов. Берем деревянный брусок, подкладываем его в районе порога (ступеньки) с краю под днище между бензобаком и ступенькой, а затем подставив штырь под деревянный брусок поднимаем кузов на необходимую высоту. Процедура установки проставок такая же как и сзади.

Следующая точка лифтовки в районе ног спереди. Для лифтовки в этом месте подкладываем деревянный брусок между передней ступенькой и бензобаком. Далее процедура стандартная и также сначала с одного бока, затем с другого.

Остается точка спереди. Тут дело обстоит сложнее. Дело в том, что между рамой и кузовом штырь Хай Джека не достает, да и других пригодных мест нет. Место нашлось одно — это передняя часть крыла, откуда начинается арка колеса. Там есть такая маленькая точка, куда можно подсунуть и где будет держаться штырь Хай Джека. Конечная процедура, поднимаем кузов с одной, а затем с другой стороны. Проставки ставятся как и во всех других местах. Все, Хай Джек убираем. Ставим и прикручиваем на место передние сидения. Остается только затянуть гайки. Но сделать это в одиночку не совсем просто. Дело в том, что при затягивании гаек снизу, болты на своей оси проворачиваются т.к. фиксаторов больше нет. Они исчезли после рассверливания отверстий в полу кузова, да и на самих болтах нет ничего, что бы могло их зафиксировать от проворачивания. Вот тут понадобится напарник. На первое время можно затянуть и самому. Для этого берется накидной ключ, надевается на болт в салоне и упирается в первое попавшееся препятствие на его пути (а таких мест предостаточно) и следя чтобы он не слетел с болта, лезем под машину и затягиваем на сколько получится. Затем закручиваем вторую самоконтрющуюся гайку. И так со всеми. Соответственно при первой же возможности необходимо протянуть все гайки уже с напарником.

По окончании лифтовки начинается процесс сборки и отладки. Под капотом регулируем по новой длине штыри крепления радиатора к кузову и прикручиваем все это. Затягиваем шлицевое соединение рулевой тяги и рулевого редуктора. Необходимо обратить внимание на остаточную посадочную глубину в шлицевом соединении. Там не должно быть соединения за почти самый край т.к. при нагрузке на руль соединение может сорвать. Проблему можно решить либо частичным смещением рулевой колонки в сторону рулевого редуктора, либо удлинением рулевого вала. После этого фиксируем рулевую колонку под торпедой. Поскольку все сместилось, то возможно придется сверлить новое отверстие для ее крепления. Тот пыльник, что был в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон, по возможности можно прикрутить к штатным местам (мне это удалось) либо просверлить новые. Надеваем если снимали шланг от горловины радиатора до расширительного бачка. Прокладываем на место провода. Соединяем с карбюратором тягу подсоса и прикручиваем тягу газа. Надеваем провод электроклапана холостого хода на клапан. Подгибаем при необходимости трубки сцепления и тормозов. Устанавливаем, если снимали, передние сидения в салон.

Но, это еще не все. Проверьте, что изменилось?
А изменилось следующее:
изменился ход педали газа (регулируется путем изменения длины в резьбовом соединении)

руль стал ближе к лобовому стеклу в верхней точке и более горизонтальным (лечится удлинением рулевой тяги)

ручник, рычаг переключения скоростей не имеют свободный ход, упираются в край отверстия (лечится путем расширения отверстия на необходимую ширину)

пластиковые накладки рулевой колонки не встают на место (накладки необходимо подрезать по месту),

не работает звуковой сигнал (лечится смещением блока с под рулевыми переключателями и замком зажигания в сторону руля).

Есть небольшие примечания:

Два болта для лифтовки передней части нужно брать длиннее других, ну во всяком случае не менее 160 мм.(в этом месте почему-то расстояние больше чем в других.

После лифтовки необходимо продумать вопрос о дополнительной проставке (это может быть деревянный брус или квадратный профиль) в районе задней поперечной балки под полом багажного отделения. До лифтовки пол лежал на ней и эта балка имела свойство ребра жесткости. После поднятия кузова, балка оказалась ниже на расстояние длины проставок и пол лишился упора и ребра жесткости, что может повлечь его прогиб со временем. Именно поэтому необходимо что-то проложить между поперечной балкой и полом кузова, соответственно зафиксировав все это от смещения или вылетания проставочного материала.

Источник

Кузов Уаз: замена и модернизация

Переменить остов Уазика бывает нужно чаще всего по причине стандартных повреждений и образования коррозийных очагов. С течением времени и из-за плохих дорог кузов Уаз сильно треплет. Не следует вешать голову, ведь сегодня легко и просто приобрести и поставить другой кузов.

Восстановление или замена

В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.

С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.

Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.

Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.

Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.

Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.

Модель	Комплектация	Масса, кг	Цена
УАЗ-3741 Буханка	В сборе фургон (глухой)	592	313 тысяч рублей
Остекленный фургон	768	329 тысяч рублей
Уаз 3962 санитарка	В сборе, с мягкими сиденьями	765	344 тысячи рублей
Уаз 2206	В сборе, мягкие сиденья, столик, м/автобус	768	356 тысяч
Уаз 3909 Фермер	В сборе	768	337 тысяч рублей
Уаз 3163 Патриот	В сборе	750	478 тысяч рублей
Крыша Хантер	Под распашные двери	83,9	67 тысяч рублей

Нюансы замены передка кузова

Замена передка выполняют особняком в том случае, когда повреждаются силовые поперечины, лонжероны с брызговиками или зоны монтажа оптики. Если уже невозможно бывает восстановить геометрию, проводится замена.

Алгоритм проведения данной операции в этом случае будет выглядеть так:

Примечание. В обязательном порядке надо будет заровнять и отполировать все острые выступы металлической составляющей кузова.

Далее следует приделать к габаритам остова новые детали. Затем приварить их по всей поверхности, установить навесные кузовные элементы (крылья, капот и т. д.). В процессе установки «оперения» следует диагностировать проемы и люфты, а также плотность соприкосновения элементов между собой.

Если менять кузов в такой же последовательности, как приведено выше, можно гарантировать качество и высокую скорость работ.

Крыша и ее замена

Заменяют в отдельности также крышу автомобиля Уаз. В большинстве случаев такая процедура выполняется после «перевертыша» или в случае непредвиденного падения сверху тяжелых предметов.

Алгоритм проведения этой процедуры:

Рекомендуется также покрасить фиксационные зоны, заранее нанеся грунтовку, а последующим штрихом – наложить лак.

Задок автомобиля

При существенных деформациях кузова в задней части, например, после удара во время аварии, проводится замена данной части. Безусловно, в этом случае придется заменить следующие элементы: пол для запаски и топливного бака, лонжероны и панель. Если провести установку нового задка особняком не получается, то проводится общая замена кузова.

Пошаговый алгоритм проведения замены задней части кузова:

Пороги

Пороги чаще остальных деталей кузова подвергаются отрицательному воздействию окружающей среды. В большинстве случаев пороги на Уаз снимают, а вместо них ставят прочные металлические трубы, связанные между собой (3-4) и рамой. Благодаря этому технологическому приему на внедорожнике образуется удобная площадка, которой уже не страшны никакие воздействия.

Смотрите про модернизацию порогов в видео обзоре

Тюнинг

Все виды операций приведенных выше – это шаг, способствующий общей модернизации кузова 39094, Хантер и других моделей Уазиков. Что касается тюнинга в полномасштабной версии, то он понадобится людям, запланировавшим всерьез превратить свой внедорожник в вездеход.

Если тюнинг кузова проводится на Фермере 39094, устанавливаются 15-дюймовые колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые шины. Популярно проводить также лифтинг подвески и кузова, чтобы большие колеса удобнее было ставить.

Примечание. Лифтинг – это поднятие кузова над рамой. Популярная операция, которую проводят только на автомобилях, оснащенных рамой. Автомобили с несущим кузовом, без рамы, такой возможности лишены.

Помимо этих манипуляций, для еще более удобного прохождения Фермером 39094 бездорожья устанавливается силовой обвес. Он, как правило, состоит из усиленного переднего бампера, новых порогов, мухобойки для ветрового стекла и рядом защитных составляющих. Последние рекомендуется ставить на бензиновый бак, картер мостов и двигательный отсек.

Превосходно зарекомендовала себя также установка шноркеля на крыше. Она позволит избежать проникновение воды под капот 39094. Также рекомендуется к применению реализация герметизации агрегатов.

Тюнинг кузова 39094, Хантер и других моделей подразумевает также трансформацию электропроводки на высокоэффективный изолированный аналог. Рекомендуется еще провести интеграцию дисковых тормозов, которые помогут существенно улучшить процесс передвижения по бездорожью.

Безусловно, о какой модернизации кузова 39094 или Хантер может идти речь, если не протюнингован должным образом салон. Превратить его, как внутреннее пространство у Нивы или другого современного отечественного автомобиля вполне по силам каждому. Здесь в первую очередь будет играть роль творческая фантазия и финансовые возможности владельца.

Тюнинг салона подразумевает вначале установку больших кожаных сидений, монтаж аудио-системы в переднюю панель, размещение акустики. Проводится также в обязательном порядке ШВИ.

Итак, рассмотрим поэтапно, как проводится модернизация на Уазиках.

Усиление Хантер для охоты и рыбалки

Популярный автомобиль Уаз Хантер принято усиливать, если владелец намеревается проводить на нем активный досуг, отправляясь на охоту или рыбалку. Кузов Хантер при этом претерпевает массу изменений. Давайте узнаем каких.

Итак, вот что приносит модернизация кузова Хантер:

Помимо этого, проводится еще целый ряд мероприятий. Подробнее об этом можно узнать из фото и видео – материалов. Рекомендуется к прочтению также ряд других статей нашего сайта.

Есть автомобиль и нужны деньги? Работай курьером с помощью приложения Яндекс.Про и зарабатывай до 2800 рублей в день! Подробнее по ссылке.

Источник