Меню

Как установить 120 мм вентилятор на видеокарту

Подключение не штатного вентилятора к современной видео карте

Как правило, при замене штатной системы охлаждения видео карт, любители оверклокинга сталкиваются с такой проблемой – как не возможность регулировки оборотов внешнего вентилятора (кулера) теми (программными) средствами, которые предоставил разработчик.
В основном эта проблема заключается в том, что производители видео карт устанавливают на платы «дешевые», т.е. малых размеров и соответственно худших характеристик кулера. Также эти кулера имеют еще один недостаток – это то, что они никак не регулируются сторонними внешними программными средствами. Исключения составляют только видео карты некоторых брэндов (напр, Asus), которые предоставляют только свои доморощенные утилиты для такой настройки (напр, SmartDoctor).
Однако, даже такой подход не всегда спасает, так как желательно было бы иногда поставить на видео карту кулер несколько по мощнее, или с заведомо лучшими характеристиками, чем штатный. Но возможно это далеко не всегда.
К сожалению, на большинстве видео карт дешевого и среднего сегмента ценовой категории, такая ситуация сохраняется по сей день.

Но недавно, с приходом на рынок новых современных видео карт, ситуация на конец-то стала изменяться к лучшему. Можно сказать, что для оверклокера появился инструмент для того, что бы можно было не только самостоятельно (программно и автоматически) регулировать обороты штатного кулера, но и использовать для этих целей кулеры сторонних производителей.

Так например, семейство видео карт от канадского производителя «AТi» в моделях, начиная с Radeon-X800xx и выше, уже аппаратно поддерживает возможность использования трепроводного кулера, а также имеет все возможные настройки и внешние утилиты для регулировки оборотов, причем и в автоматическом режиме, т.е. в зависимости от прогрева GPU.

Наверняка, внимательные люди заметили такую возможность.
Однако, знают об этом далеко не все, так как никто не тестировал и не проверял, а возможно ли использовать на подобных видео картах внешние трехпроводные кулера?
Следует учесть еще и то, что на видео картах ставят микро разъем, который как правило не совсем стандартный, а паять внешний разъем к самой плате карты не каждый решится – это ведь, очевидная потеря гарантии.

Конечно, при высокой стоимости видео карт серий X800хх, далеко не каждый решиться на манипуляции с перепайкой разъема и/или заменой кулера.
Однако, все же решено было попробовать поэкспериментировать с тем, как будут себя вести внешние трехпроводные кулера, если их подключить к разъему этой видео карты.

Как известно, для трехпроводных кулеров уже стал стандартом трехконтактный разъем, такой как показан на рисунке ниже.

Совершенно логично, производители сделали так, что провода выделенные цветом означают те сигналы, которые идут по этим проводам.

Черный провод – это сигнал «земли» (корпуса).
Красный провод – это линия питания кулера
Белый (или желтый) провод – это сигнал датчика оборотов.

На дешевых (noname) кулерах сигнал для датчика (белый провод) снимается с ключевого транзистора (в схеме кулера), и показывает только обороты. В более сложных схемах (или дорогих кулерах), сигнал для датчика может быть двунаправленным, а также нести на себе еще и дополнительную информацию.
Существуют также и четырех контактные кулера, с доп. возможностью регулировки.
Однако в нашем случае, кроме как инф. об оборотах здесь ничего более использоваться не будет, поэтому «специализированных» кулеров не потребуется.

Так как стандартные разъемы кулеров и разъемы на различных видео картах как правило физически не стыкуются, поэтому необходимо было создать переходник, для того, что бы можно было подключить любой трехпроводный кулер со стандартным разъемом.

Для начала, необходимо отыскать микро разъем, который бы подходил к разъему на плате. Наиболее близкий по форме разъем – это разъем от звуковых Audio шнурков для старых моделей CD-ROM и звуковых карт. Единственное отличие, этот разъем как правило 4-х контактный. Но это не проблема, так как острым ножом можно удалить лишний контакт. Заусенцы затем можно обработать надфилем.

Далее, нужно найти ответную часть для стандартного разъема.
Сначала, я не знал где такую взять, но потом оказалось, что такие разъемы есть в свободной продаже и даже есть специальные переходники. Например, такой как вот этот:

Для того, что бы разобрать этот разъем, с торца аккуратно, с помощью скрепки выдавливаются контакты, а затем паяются к уже имеющимся проводам на шнурке.

Затем, следует только обжать контакты и запихнуть их на свое место.
Здесь обращаю внимание на то, что собирать разъем нужно строго по цветовым проводам.
В случае, если цвет на микро разъеме не соответствует нужному, рекомендуется воспользоваться приведенной ниже схемой:

(разъемы на рисунке показаны со стороны контактов)

Для ориентировки, что бы не слишком мучатся с проводами, подсказка:
Черный цвет – это есть «корпус» который никогда не нужно путать с другими сигналами.
То есть, при сборке необходимо подключать сначала черный провод, а уже затем другие.
При этом даже если будут перепутаны местами красный и белый, то ничего страшного не произойдет, и ничего не сгорит.
На видео карте, черный провод подключен к центральному контакту.
А на разъеме для кулера, черный провод – это всегда крайний от ключа.
Еще раз напоминаю, будьте здесь необходимо быть особо внимательным!

Читайте также:  Как установить бампер для сноуборда

Итак, вот такой получился в результате переходник, который поможет в дальнейшем тестировании различных кулеров с данной видео картой.

После сборки, и включении, даже не имея специальных приборов, тем не менее, вполне возможно проверить работает ли (и на сколько хорошо работает) новый кулер с видео картой.
Так как, я уже провел несколько экспериментов с этой видео картой и с разными кулерами, то сообщу некоторые входные данные, которые позволят при выборе, заранее подобрать нужный кулер с более подходящими параметрами.

Для теста была взята видео карта «Sapphire-X800Pro» с оригинальной (штатной) системой охлаждения и кулером от «ATi».

В тестировании принимали участие 4 различных модели кулеров:
1) «Winner», (noname), 80 mm, до 4000 об/мин.
2) «Zalman» RDM8015B, 80 mm, до 2500 об/мин.
3) «HYPRO» AD0812HX, 92 mm, до 2000 об/мин.
4) «Titan», (noname), 120 mm, до 2000 об/мин.

Радиатор, который был установлен на видео карте (в замен штатного) и который охлаждался кулерами, был от фирмы «Zalman-ZM80D».
Диапазон регулировки напряжение на выходе разъема, находилось в пределах от 6 до 10 вольт. Более точные границы пределов, я измерить не смог.
Проверка видео карты на разгон (разогрев) и соответственно на изменение оборотов, проводилась с помощью программы «AТiTool v.0.022»
Максимальные обороты для кулера соответствовали максимальному разогреву чипа, и составляли 70гр/С и 100% (максимальному) напряжению на контакте разъема.
Минимальные, обороты зависили от модели кулера.

В начале каждого теста, в программе «AТiTool» нажималась кнопка «Show 3D View» и затем в настройках «Settings» для «Fan Control» проводились замеры увеличения температуры нагрева чипа. Также, с помощью тестера контролировалось напряжение на разъеме кулера при каждом увеличении числа оборотов кулера.

Сначала была проверена штатная система, где замеры были сделаны для оригинального кулера «AТi» (Sapphire). Затем проверялись кулера по порядку:

1) Кулер модели «Winner», хоть он и был трехпроводный, отказался как-либо регулировать свои обороты. При минимальном напряжении он просто останавливался, а при других раскручивался на полную и весьма сильно шумел.
Следовательно, высокоскоростные кулеры для этой видео карты явно не подходят.

2) Наиболее приближенным по характеристикам регулировки оборотов к штатному кулеру, оказалась модель кулера «Zalman» RDM8015B. Этот кулер идет в комплект к системе охлаждения «Zalman-ZM80D», и вероятно поэтому его хар-ки так близки к кулеру оригинальной видео карты.

3) Кулер модели «HYPRO» AD0812HX, был изъят из корпуса «бранднейм» и он был достаточно тихим. При широком изменении напряжения на разъеме, он практически не издавал шума, и при этом весьма хорошо охлаждал видео карту.

4) Также, не плохо показал себя кулер «Titan», 120 mm, в широком диапазоне регулировки, однако из за его больших размеров и практической не удобности расположения для охлаждения видео карты, эффективность охлаждения была не достаточно высокой. Впрочем, это не есть недостаток, просто лично мне было не удобно его устанавливать.
Потребляемый ток этим кулером, указанный на лейбле, составлял 0,28А. Однако никаких проблем с колебаниями (просадками) питания и артефактами замечено не было.

Вывод:
Итак, на современных видео картах, которые для охлаждения имеют на своем борту трехпроводные кулера, вполне способны использовать и не штатные кулера сторонних разработчиков, при этом оставаясь способными к регулировке оборотов.
Кулеры для этих целей необходимо подбирать малооборотистые и малошумящие.

P.S. Кстати, для тех кто испытывает трудности с созданием переходника, или кому переходник не нужен, а нужно сразу подключить внешний кулер, есть еще один способ подключения, не теряя при этом гарантии. См. рисунок:

Здесь, к стандартному разъему кулера, просто подпаиваются внешние проводки (согласно схемы вверху), и получается тот же эффект.

[Update: 17/01/2005] В продолжении эксперимента, когда была собрана система охлаждения от CPU для подобной видео карты /blog/vick, то также для эксперимента был использован BOX-вый трехпроводный кулер от процессоров Intel.
Он показал хорошие результаты по автоматической регулировке оборотов, когда был подключен с помощью данного переходника.

Задать вопросы и высказать критику можно здесь.

Источник

Как организовать вентиляцию ПК. Краткое руководство для начинающих

Вопрос, который рано или поздно встает перед любым владельцем ПК, — охлаждение. Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот — бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.

Качество работы системы вентиляции зависит от типа и количества вентиляторов, способа подключения их к материнской плате и правильного расположения в корпусе компьютера. Впрочем, обо всем по порядку.

Основные характеристики вентиляторов

Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

Читайте также:  Как установить енб для сампа

Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

Размер имеет значение

От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.

120 х 120 мм ­— дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.

140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.

200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

Если вентиляторов больше, чем разъемов на МП, используются специальные разветвители. Однако увлекаться ими не стоит: на один канал больше двух вентиляторов лучше не вешать. В противном случае придется обеспечить им дополнительное питание, что приведет к появлению лишних проводов в корпусе.

В любом случае уже на этапе покупки материнской платы нужно понимать, какое количество вертушек понадобится будущей системе. Несмотря на более высокую стоимость, предпочтение стоит отдать 4-пиновым вентиляторам с наиболее совершенным способом управления.

Сколько нужно вентиляторов и как их установить

Современная модель корпусостроения предполагает создание своеобразной аэродинамической трубы: холодный воздух поступает спереди, а горячий — выбрасывается через заднюю и верхнюю стенки. Корпуса с вентиляторами на боковой стенке и на дне из продажи почти исчезли. Чаще всего производители стараются создать в корпусе избыточное давление (ставят больше вентиляторов на вдув), и это не просто так. Во-первых, горячий воздух будет удалятся эффективнее, во-вторых, в корпусе будет оставаться меньше пыли.

Читайте также:  Как установить принтер hp laserjet 1020 без установочного диска

Одного вентилятора вполне хватит, чтобы охладить системник офисного уровня без видеокарты с каким-нибудь селероном, пентиумом, семпроном или A10, где TDP процессора находится в районе 50 Вт. Автор предпочитает установку вентилятора на вдув, так как с выбросом горячего воздуха поможет кулер на процессоре, особенно если он башенного типа.

Расположение вентилятора показано схематично и зависит от типа корпуса и расположения в нём комплектующих.

Два корпусных вентилятора (один спереди, один сзади) вполне справятся с комбинацией типа Ryzen 3 (Core i3) + GTX 1650 (RX 550).

Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

Четыре вертушки обеспечат нормальную работу для Ryzen 7 (Core i7) + 2070 (RX 5600XT).

Все меняется, когда в корпус приходит Ее Величество Игровая Видеокарта — главный отопитель любого игрового ПК. Чтобы удержать в узде тепловыделение HEDT-систем, кроме просторного корпуса нужно пять-шесть вентиляторов: два-три лицевых на вдув, один задний и два верхних на выдув. Или кастомная СВО.

Несколько советов

Открытая крышка системника — не панацея и решает вопрос только охлаждения процессора и видеокарты, а вот другие компоненты — чипсет, цепи питания, m.2 накопитель — обдува не получат и продолжат греться.

Современные производители часто делают сплошную лицевую панель с боковым забором воздуха. В таком случае хороший результат дает установка дополнительных вытяжных вентиляторов на верхнюю крышку.

Для процессорных кулеров и радиаторов СВО ищите вентиляторы с более высоким значением статического давления, которые смогут эффективнее прогонять через них воздух.

Подвод холодного воздуха через вентилятор на дне — неплохое решение, но автор бы от него отказался ввиду большого количества пыли, забрасываемой таким вентилятором в корпус.

Ставить вентиляторы на вдув на задней и верхней стенке нельзя, как и передние на выдув.

Автор не рекомендует переворачивать блок питания вентилятором вверх: он начнет засасывать горячий воздух от видеокарты и нагревать свои компоненты.

Источник

Как прицепить кулер к видео-карте? 🙂

Опции темы
Поиск по теме

Как прицепить кулер к видео-карте? 🙂

Карточка вот такая:

тут надо вживую работать. берешь 80ку куллер и пробуешь варианты. радиатор можно в паре мест продырявить и использовать для крепления. стяжки тоже хорошо, бери по тоньше, сильно не затягивай. можно взять тонкий, гибкий повод, только обязательно в изоляции и им примотать. хотя лучше прикрутить куллер к пластинам (например взять текстолит без фольги), и пластины уже примотать к радиатору.

А сбоку в корпусе дырки/перфорация есть? Я в подобных случаях кулер на 80-120 мм на боковую стенку системного блока вешал и воздушный поток сбоку на радиатор видеокарты направлял. Считаю, что решение неплохое, поскольку воздух также и чипсет материнской платы охлаждал.

Не нужно здесь мудрить с креплением (дырявить, стяжками). Нужно взять из БП кулер на 80мм, и прямо этими же саморезами прикрепить его на радиатор. Это старая гигабайтовская видяха типа 7600-й, у нее расстояние между ребрами радиатора идеально подходит для крепления саморезами от БП. Видел и делал не один десяток таких карт, выглядит не очень эстетично, но охлаждение неплохое.
Кулер затем подключить к БП в 12В тем способом, который удобнее (припаять, воткнуть и т.д.). Ну или найти на самой видяхе 12В и туда припаяться.

А, ну и термопасту на GPU поменять, конечно же, если этого не было сделано раньше.

Спасибо за идею, попробую обязательно)

Это давно сделано, проц вообще не греется почти (максимум 50 С под нагрузкой).

не на процессоре компа, а на процессоре видеокарты (аббревиатура gpu)

А карточка разве разбирается? оО
Думал нет)
Попробую)))

Разбирается.
Даже на фотке видно, там с обратной от радиатора стороны есть 4 черных болта. Их открутить и аккуратно (но иногда с приложением усилия) отделить радиатор от графического проца. Дальше будет понятно 🙂
Кстати, по хорошему, в современных компах термопаста меняется еще и на мостах материнских плат.

. и будешь смывать старую термопасту очень аккуратно, чтобы не попала на электрические части. Термопаста на горячих видеоплатах с серебром.

Да не, на этой видеокарте термопаста будет противного желтого цвета, высохшая в камень, она не токопроводна, проверяли. Хотя, редко встречаются такие видяхи с серой термопастой, но она тоже нетокопроводна. Серебрянка в этом модельном ряду у гигабайта не использовалась.

Андрей наверное имеет договор с производителями видеокарт,раз советует сменить термопасту(идея хорошая,но не имея навыка,легко повредить GPU).

В общем если решишься снять радиатор,то делай это на прогретой видеокарте(не забудь про технику безопасности,а то обожгешься).

а вентилятор можно любыми,из выше перечисленных способов закрепить.(лично я, вентилятор на 120 закрепил стяжками к радиатору,питание же подключил к материнской плате)

единственный минус,стало занимать еще 1слот

Источник