Как правильно установить влагоотделитель матрикс на компрессор

Как установить влагоотделитель на компрессор

Компания StarKraft предлагает широкий ассортимент компрессоров и дополнительного оборудования, предоставляет услуги по монтажу, настройке и техническому обслуживанию эксплуатируемых установок. Прямо сейчас вы можете купить компрессор, воспользоваться квалифицированной помощью наших консультантов, вызвать специалиста для проведения пуско-наладочных работ или сервисного обслуживания. Опытные сотрудники нашей компании также расскажут вам, как правильно установить влагоотделитель на компрессор, и для чего он нужен.

Влагоотделитель является дополнительным оборудованием, задача которого заключается в повышении качества воздушного потока на выходе из компрессорной установки. Достигается это простым методом – удалением из него атмосферной влаги

Типы и виды влагоотделителей

Перед тем, как установить влагоотделитель на компрессор, нужно определиться с его типом и убедиться в совместимости с моделью используемого вами оборудования. Нужную информацию можно найти в технической документации. Чаще всего дополнительное оборудование можно установить, как перед ресивером, так и после его. Обязательно убедитесь в том, что мощности влагоотделителя будет достаточно для совместной работы с компрессором данной модели. По окончании монтажных работ необходимо проверить исправность каждого элемента системы и надежность всех соединений. Как правильно установить влагоотделитель на компрессор, также описано в инструкции к оборудованию.

Влагоотделители бывают нескольких типов:

Влагоотделители циклонного типа работают по следующему принципу. Воздушный поток от компрессора, попадая внутрь, закручивается по стенкам прибора. Это способствует отделению влаги от воздуха. Конденсат стекает в специальный отсек с блокирующей возможность попадания жидкости обратно системой. Такие системы предусматривают возможность периодического слива накопленного конденсата.

Другой тип влагоотделителя, на основе силикагеля, работает по другому принципу. В его основе лежит способность этого вещества поглощать влагу. Перед тем как установить влагоотделитель на компрессор, убедитесь, что этот тип дополнительного оборудования может эксплуатироваться с данной моделью установки. Чтобы подготовить влагоотделитель к работе, в него засыпается силикагель. Наибольшего эффекта удается добиться, когда конструкция устройства предполагает, что воздух будет проходить сквозь него, по пути преодолевая весь слой силикагеля.

Еще один тип влаготделителя, который можно встретить на рынке, основан на принципе работы холодильника. Сжатый воздух пропускается через охлаждающую установку, что высушивает его, освобождая от конденсата. Это наиболее эффективная система очистки воздуха, но и более дорогая, в сравнении с другими, описанными выше.

Советы по установке

Основываясь на своем многолетнем опыте, специалисты компании StarKraft подготовили несколько общих рекомендаций, как правильно установить влагоотделитель. Компрессор и дополнительное оборудование может быть любых моделей, однако есть ряд общих требований и правил, которых стоит придерживаться.

Чтобы добиться максимального эффекта от эксплуатируемого оборудования и повысить качество воздушного потока, доверьте монтаж самой установки и дополнительных элементов профессионалам. Специалисты компании StarKraft проведут все работы с гарантией, в короткие сроки, качественно и по доступным ценам.

Подготовлено: Елизавета Семёнова

Нужно соблюдать предписания производителей компрессора и влагоотделителя и убедиться в совместимости их характеристик. Благодаря такому устройству снижается риск образования коррозии, а срок эксплуатации оборудования увеличивается.

Источник

FakeEngineer › Блог › Строим пневму правильно. Осушитель.

Решил я все таки начать цикл статей, где постараюсь максимально полно описать что, зачем, почему так а не иначе. С одной стороны очень много вопросов задают в личку, с другой стороны глядя на всю эту вакханалию на просторах родины, связанную с пневмоподвесками, хочется бухать и плакать.

Я постараюсь не касаться готовых импортных брендовых и не очень компонентов. Моя задача раскрыть ньюансы организации всех систем, которые присутствуют в пневмоподвеске и заодно попытаюсь в очередной раз развенчать некоторые устоявшиеся мифы относительно пневмы в целом или ее отдельных компонентов.
Ну а начать я решил наверное с самого больного момента во всей пневмоподвеске. ОСУШИТЕЛЬ! Нужен он или нет, в чем различия между осушителем и влагоотделителем, нужна продувка или нет, если нужна то какая именно, что на что влияет и когда и чему именно придет конец.

Читайте также:  Как установить расширение в браузер opera

Итак, ни для кого не секрет что влага, находящаяся в системе может доставить много неприятностей и хлопот, особенно в наших широтах с большими перепадами температур. Влага поступает в систему подготовки воздуха через компрессор конечно, где сжимаемый воздух разогревается до достаточно больших температур, а потом остывает в магистралях и ресивере и влага, содержащаяся в воздухе там конденсируется и начинает гулять по всей воздушной системе в пневмоподвеске.
Для борьбы с этим явлением применяются несколько способов.

1. Льют спирт или специальную жидкость для осушения воздуха в ресивер. Думаю тут пояснять ничего не надо.

Плюсы:
Дешево и сердито.
Может выручить в нештатной ситуации, когда нет других вариантов.

Минусы:
Спирт портит резину. Могут возникнуть проблемы с резиновыми уплотнениями и клапанами.
Надо периодически менять старую жидкость на новую. Если ресивер спрятан в недрах машины то это гимор.
Я лично вообще не люблю когда чтото надо обслуживать если можно обойтись без этого.

Плюсы:
Дешево и сердито.
Наличие клапана продувки облегчает пуск компрессора.

Минусы:
Полностью от влаги это не спасает. Так что по сути бесполезно.
О красоте инстала можно забыть. Ну если конечно не оформить все это как самогонный аппарат.

3. Установка влагоотделителя. Наверное это сейчас самый распространенный вариант. Во влагоотделителе воздух проходит через мелкоячеистый сепаратор, отделяя таким образом влагу из воздуха и сбрасывая ее в стакан, внутри которого и установлен этот сепаратор. Сепараторы бывают разной пористости ячеек. Сразу хочу сказать что даже самый мелкопористый сепаратор не отделяет влагу полностью, что делает по сути бесполезной установку влагоотделителя.

Минусы:
Полностью влагу не отделяет.
Если влагоотделитель оборудован полуавтоматическим клапаном сброса конденсата то нужно ему обеспечить рабочие условия. А исенно сброс давления почти до нуля, чтоб клапан открылся.
Впрочем зимой это может и не помочь так как скопившаяся влага в стакане замерзнет. Бывали случаи что лопалась колба стакана изза этого.
Необходимость проверки и обслуживания.
Цена.

4. Силикагелевый осушитель. Сразу скажу что на мой взгляд это самый правильный вариант. Силикагель в состоянии удалить из воздуха всю влагу и на выходе мы получаем абсолютно сухой и чистый воздух. Силикагелевыми осушителями оснащаются все компрессоры штатных пневмоподвесок, многие пневмостроители используют силикагелевые картриджи от грузовиков, устанавливая их через адаптер, или ставят полностью изготовленные силикагелевые осушители. Я сам какое то время их делал для использования в своих проектах установки пневмоподвесок. Результат превзошел все ожидания. Кстати СИЛИКАГЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧИХ ТУАЛЕТОВ ТАК СЕБЕ РЕШЕНИЕ! В осушителях используется другой силикагель, с другими характеристиками и прочностью.

Плюсы:
Самое эффективное осушение воздуха.
При организованной продувке не требует обслуживания.
Спасает жизнь всех остальных компонентов в системе.

Минусы:
Цена. Хотя оно того стоит.
При использовании картриджа от грузовика довольно громоздкая конструкция.
Нужна организация продувки для регенерации силикагеля.
Без продувки периодическая замена картриджа или силикагеля в осушителе.

Вопрос риторический. Конечно ставить. Кто бы вам что ни говорил. Влаги в системе быть не должно. Даже если отбросить на время вопрос с коррозией клапанов (обязательно кто нибудь приведет аргумент что вот там можно купить клапана из нержавейки и они не гниют) в системе еще остаются и датчик давления, который влага вскрывает на раз, и обратные клапаны, которые закисают тоже только в путь. И наконец надо понимать что даже клапана из нержавейки не спасут от подмерзания клапанов в минусовые температуры. Во всяком случае у тех, кто сталкивался с этим больше вопрос о необходимости осушителя не вставал никогда.

Читайте также:  Как установить унитаз на теплый водяной пол

Конечно каждый сам решает что и как ему делать в своей машине. Объективно можно сказать что рабочих вариантов 2. Или спирт в ресивер или силикагелевый осушитель. Например мои клиенты слишком далеки от того, чтобы заниматься заливом и сливом спирта из ресивера. Им надо чтоб сел и поехал и ни о чем не беспокоиться. Поэтому я всем ставил силикагелевые осушители. Ибо сам я тоже достаточно ленив чтобы заниматься возней со спиртом. Тем более если этого можно избежать.

Для чего нужна продувка осушителя.

Силикагель может впитать в себя какое то определенное количество влаги. После чего он просто перестанет ее задерживать. Поэтому при установке силикагелевого осушителя крайне рекомендуется оборудовать систему клапаном продувки осушителя. У нас используют как нормально открытые клапаны так и нормально закрытые. Нормально открытый клапан (НО) закрывается только в момент, когда компрессор качает воздух, все остальное время он находится в открытом состоянии. Нормально закрытый клапан (НЗ) надо открывать после окончания цикла работы компрессора на какое то время для продувки осушителя. Я всегда использую в системах НЗ клапана. Управляю или или небольшим электронным блочком или можно собрать простую схему на 2х релюшках и конденсаторе. Ввиду того что я часто использовал в пневмоподвесках компрессоры WABCO от штатных пневмоподвесок мне проще было организовать решение для НЗ клапанов. Ну а еще скоро выйдет блок управления компрессором, где все необходимые вещи для этого реализованы. Хотя это уже немного другая история.
В случае если продувки нет, потребуется периодическая замена силикагеля на новый. Хотя так же некоторые просто удаляют влагу из старого силикагеля, прожаривая его какое то время на сковородке. Говорят после этого он как новый. Но я так не делал поэтому утверждать такого не стану.

Ньюансы подключения осушителя.

Осушитель ставится сразу после компрессора в системе. Клапан продувки ставится между шлангом компрессора и осушителем. Или в отдельный порт на корпусе осушителя. Но важно чтобы клапан продувки находился ДО осушителя, а не после. Если на гланге компрессора есть обратный клапан, то его лучше снять. Это позволит сбрасывать воздух не только из осушителя но из шланга компрессора, облегчая его запуск. А обратный клапан можно поставить на выходе из осушителя или перед входом в ресивер.

Некоторые перед осушителем так же ставят влагоотделитель. Не стоит этого делать. Во первых осушитель сам прекрасно справляется с возложенной на него задачей, а во вторых сами себе наживаете гиморой на ровном месте. Минусы влагоотделителя описывал выше.

Получилось много букв, но надеюсь статья была для вас полезной. Ваши мнения пишите в комментариях.
Всем удачи! Стройте пневмы правильно. Меньше гимора – больше радости))

Источник

istrebitel00 › Блог › Влагоотделитель для компрессора

Собрал дополнительный осушитель к компрессору, ибо после испытаний выяснилось что гонит он водичку, и в немалых количествах (фото прилагается в предыдущей записи).
Делал из баллона огнетушителя 5 литров примерно (я хз сколько точно, времени изучать не было. Табличка на фото, сдирать ее тоже некогда пока. Масса в сборе 4 кг). Огнетух я подобрал еще в далеком 2012 году на месте сносимых гаражей…да — как все-таки летит время! Так как баллон был в хорошем состоянии я предположил что он пригодится для чегото в дальнейшем; тогда же вытряхнул оттуда порошок, промыл просушил и положил на полку. За это время мне снесли гараж, но баллон поехал в новые апартаменты и благополучно хранился; в 2020-м году его час настал.
Идея была присрать купленное ранее изделие Camozzi на финише к этому пузырьку, и сделать это максимально эстетично и функционально. В огнетухе была латунная башка в которой уже была дюймовая резьба под штуцер 1/4″ (впредь могу ошибаться, с этими дюймовыми размерами я уже сломал всю голову) — вобщем 12,7 мм внешний диаметр, то есть сама резьба 1/2″. Также отверстие сверху и еще один резьбовой выход под манометр. Оставалось все это окультурить и врезать в сам баллон штуцер на 1/4″ который уже был приобретен и вмонтирован во влагоотделитель Camozzi.

Читайте также:  Как установить приложения на смарт приставку sp520

Латунная заглушка огнетушителя

Что еще нужно докупать — две медные шайбы 14х18х1,5, сгон («Бочонок») длина 55 мм, два переходника внеш М1/4″ внутр F1/2″ гайка 1/2″ UNF — скорее всего. С гайкой я лоханулся; первый раз взял резьбу 1/4″ — но если штуцер у тебя 1/4″ это не значит что там такая резьба! а резьба там 1/2″. Далее выяснилсь что там как минимум два шага — UNC и UNF. Я посчитал что на штуцере резьба не мелкая, в переводе на метрическую где то М12х1,5 и заказал гайку UNC — оказалось это резьба еще крупнее и снова лоханулся. Между прочим сраная гайка на 1/2″ UNC стоит 40 р. ни много ни мало а UNF 65 р. обычная оцинковка. Изза этого короновируса по третьему разу делать заказ в магазине и потом забирать пропало всякое желание. И потом манал я эти гайки по 65 р. в одно место. Решил взять обычную гайку на М12 да расшарить ее метчиком 1/4″ (дада, метчик продавался с наименованием 1/4″).

Увы у меня нет даже верстака по техническим причинам а вороток я также не смог купить ибо смотреть в живую надо. Короче запорол две гайки М12 и одну М10 и все равно резьба криво пошла. Минус два сверла на 10 и 11 мм — сшиб резец по краю пока с гайками боролся. Доработал плоскость болгаркой чтобы кольцо медное прижало как надо. Фото нет да и ненужно. На крайний случай думал уже БРС типа «папа» располовинить и использовать вместо гайки но 95 р. как то жалко. Да и шайбу 18 мм гайка 16 мм не очень хорошо прижмет. В штатном режиме я конечно бы подобрал в крепеже эту сраную гайку за 65 р. но хотя бы с первого раза.

Далее собираем все. Ставил на паклю с краской. Бочонок дешевый в сантехнике за 40 р. оцинкованный — говнище редкостное. Резьба ужасная и сам бочонок кривой. ну ладно — ехать в лерой за никелированным за 140 р. — не сейчас. И так уже скопился пакетик барахла на возврат в «Железяку».

Источник

Поделиться с друзьями
Делаю сам
Adblock
detector