Ford Mondeo 2.5Т › Бортжурнал › установка датчика boost Depo
и так, имея датчик и немного времени, решил установить датчик…т.к. с электрикой на ВЫ, не смотря на то что инженер…но вооружившись инструкцией, книгой по ремонту ford mondeo 4, форумом мондео) а главное телефоном, и большое спасибо Yohinsan77 за консультацию)
полез все протягивать…
сразу скажу, понадобилось мне:
1. мультиметр (главное понять понять принцип его работы, т.к. до этого им не пользовался)
2. dremel газовый паяльник, это лучшее что есть! и выручал не раз уже!)
3. сам датчик boost
4. для сращивания проводки, нужна проводка)))
5. много изоленты и термоусадки
6. для снятия центральной стойки нужна отвертка звездочка, а так же нужен набор для откручивания болтов.не помню вроде на 10 и 14 и какой то еще)
7. много много терпения))
и так начнем) пока был на работе разобрал пол салона) тунель, центральную панель, бардачек)
позже дома уже начал прокладывать проводку под датчик) 1 делам ищем где она пройдет) т.к. у меня проложена силовая проводка 0GA, то технологическое отверстие уже было занято) и не получалось проложить в него…то начал искать место…благо оно было рядом)
совмещая приятное с полезным заодно прокинул кабель для камеры переднего вида)
далее решил заморочиться с подключением к проводке… по схеме к датчику написано что надо 1 постоянный плюс, 1 при включении зажигания и для изменения подсветки яркости нужен плюс на габариты или ближний) ну и конечно нужен постоянный минус)
т.к. сам лупень)) и думаю таких немало, решил сделать полный отчет о подключении)
1. подключаем постоянный плюс +12В) его я взял с магнитолы, а точнее (если правильно говорю) CAN BUS
позже подключив к корпусу машины минус, я пробывал подключить датчик, и о чудо он заработал…но ничего не показывал)
2. подключаем +12В к зажиганию) снимаем декоративный кожух рулевого колеса и смотрим куда подключить)
опять же спасибо мультиметру), скажу сразу подключаем с левой стороны от рулевого вала.
3. подключаем +12В к подсветки, чтобы не сильно слепило в ночь) или вообще) для этого снимаем блок управления света, (переключатель света ближний, габарит, туманки). чтобы его достать, нам надо снять защитный кожух с водительской стороны, который сбоку торпеды. закрывается дверью, ее надо подцепит и тянуть на себя со сдвигом…там сильные клипсы, и сломать их трудно) после просовываем руку и отжимаем 2 зажима сверху и низу блока. и можно вытаскивать его)
скажу сразу, сначала я не туда подключил) но через минут 15 понял ошибку)) т.к. датчик просто моргал…нам нужен провод который над красным проводом! он позволяет уменьшить подсветку когда включается ближний свет!
4. подключаем минус) это самое простое) когда сняли кожух с для пункта 3, там виден болт) отличный такой) его откручиваем, и цепляем минус) вкручиваем) и все))
6. подключаем сенсор к boost, т.к. делал для себя, то использовал другой силикон и прокладывал аккуратно) для себя же))
снимаем декоративную крышку клапанов с левой стороны небольшая, около горловины залива масла, откручиваем 2 винта типа звездочка, и видим один шланг, который нам и нужен
и прокладываем вдоль бачка антифриза и подводим к самому сенсору
и теперь ищем где закрепить или куда закрепить сам сенсор, при том, что рекомендовано ставить сенсор соском вниз, т.е. чтобы шланг подходил снизу. нашел выпирающий болт, а точнее резьбу…он имеет диаметр 6, но не смог его закрутить, в итоге снял держатель, который предназначен для фиксации, я фиг знает как она называется)) короче, чтобы тепло не проходило в салон…вместо этой «интересной штуки» которая использовалась как фиксатор, я просто снял его и поставил датчик, закрепив его как раз гайкой) и все норм)
проверяем работу датчика) и вуаля))
вставляем сделанные стойки) и кайфуем)) потом протягиваем проводку) вставляем датчик) и писаемся кипятком от счастья, что все работает) что ты реально инженер) и ржешь над всем этим))
Источник
Toyota Supra Quinkana › Бортжурнал › Установка Бустконтроллер Blitz SBC i-D
Мощности всегда мало. Тем более когда неизвестно сколько ее. Решено было установить бустконтроллер и поднять давление стоковых турбин. Был приобретен самый хороший вариант бустконтроллера по соотношению цена/эффективность — Blitz SBC i-D с двойным соленоидом. Чем он хорош? Несколько вариантов подключения (внешний вестгейт, секвентальные турбы, двуступенчатый наддув итд), отличный информативный дисплей, цифровой или в виде графика, возможность переключения между дисплеями для отображения ряда показателей, возможность записи и воспроизведения графика нагнетения, режим предупреждения о передуве «красный экран», в т.ч. звуковой зуммер, а также возможность подрубить еще 3 канала для отображения (например я планирую воткнуть от штатного мозга вольтаж, температуру ОЖ в цифре), в общем это технологичный и понятный прибор, о чем в инете вам расскажут в любом тесте.
Конфиг мотора:
1) 2JZ-GTE VVT-i
2) Интеркулер фронтальный (кит)
3) Фильтр воздушный AEM DryFLOW
4) Выпуск = даунпайп 63мм+фронтпайп 63мм нержавейка, кэтбэк TRUST 76мм, катализатор отсутствует.
5) Топливная система сток, мозг сток 2JZ-GTE MT.
Стоковый мозг супры содержит карты топлива до буста 1,2 бара (много раз обсуждалось на супра-клубе), поэтому было желание поднять буст до 0,9-1,0 бара, сохранив некий запас и не подвергая мотор лишним рискам.
Второй джей является мотором с секвентальным турбонаддувом и двумя турбинами, в связи с чем маленький экскурс — на что же будем цеплять буст.
Секвентальный турбонаддув — последовательное подключение турбин, т.е. в диапазоне 3000-4000об./мин работает первая турбина, ее раскруткой управляет актуатор EBV (exhaust bypass valve), на 4000об. подключается вторая турбина, раскруткой которой управляет актуатор WGV (westgate valve). По факту в данной системе WGV управляет раскруткой обеих турбин в режиме, когда обе турбины работают параллельно, т.е. после 4000об./мин. Это упрощенно, на самом деле есть еще переходные режимы, ну для понимания годится.
Соответственно и управлять нам необходимо именно WGV, т.е. мы будем повышать общий наддув обеих турб, когда они начинают работать в параллельном режиме после 4тыс.об.
Снизу на картинках я указал штатное подключение системы. Еще ниже — подключение бустконтроллера.
Инструкции по подключению и настройке Blitz SBC i-D на русском:
— Инструкцию скачать Blitz SBC i-D рус
Бустконтроллер SBC i-D состоит из 3 частей:
1) Блок управления
2) Блок соленоидов
3) Показометр
+провода/вакуумный шланг
Мне кажется я выбрал отличный вариант размещения всех элементов, спорно только размещение показометра, но это уже на любителя — мне совсем не хотелось, чтобы грядка датчиков маячила перед глазами.
Итак:
1) Блок управления было решено разместить справа в ногах водителя над блоком предохранителей, при этом чтобы подобраться к блоку не нужно даже снимать обшивку. Проводка отлично тянется как к показометру, так и к соленоиду в подкапотку через резиновую манжету, которая скрывается под подкрылком у правого крыла. Также через эту манжету тянем тефлоновый шланг, который будет подводить к блоку давление во впускном коллекторе. Тефлоновый шланг удлинил на 15см и врезал с тройничком в вакуумный шланг, идущий от ресивера на штатный датчик буста. На фото все видно.
2) Блок соленоидов разместил на правый стакан стойки, место отличное, ни под что больше в принципе его и не использовать. Для крепления использовал двусторонний скотч, а одно ухо закрепил болтом к кузову вместе с коробкой реле, на фото опять же видно. Держится намертво. Место шикарное — грязи нет, жары тоже, до турбин всего 40см.
3) Показометр решено было разместить в подлокотнике. Часто смотреть после настройки я в него не буду, а для настройки можно погонять и с открытым подлокотником. В принципе все нормально получилось, вполне удобно и не портит вид панели приборов.
Настройка:
1) Сначала был подключен только тефлоновый шланг в магистраль давления во впускном коллекторе на стоковом подключении турбин (без бустконтроллера). Тут-то меня и ждал большой сюрприз — прибор на моем конфиге без поднятия буста контроллером показал в пике 1,01бар при температуре наружного воздуха 13-14 градусов. Вот так номер. Получается, что мой конфиг уже выдает то давление и я гоняю на той мощности, которую хотел получить. Это меня опечалило. Фотки пика и график на 1-3 передачах ниже.
2) Затем в магистраль турбина-WGV был подключен соленоид, схема подключения на фото ниже. Чтобы оправдать установку бустконтроллера я задал буст 1,0бара, в общем установил следующие настройки:
_меню BOOST
CHANNEL CH1
AUTO/MANU AUTO
SET 1,0
GAIN 25
GRAPH SCALE 1,5
_меню WARNING
WARNING ON
BUZZER ON
BOOST 1,15
LIMITER 10
О том что означают настройки — подробно рассказано в инструкции.
Итого, при пробном выставлении буста 1,10 в пике надуло 1,11 бар, температура воздуха на улице была 13-14 градусов, т.е. прибор работает без нареканий. Штатно воткнул 1,0 бар.
Дополнительно я собрал жгут проводов для доп. каналов, после подключения отпишусь.
Источник
Toyota Chaser Мечта парнишки › Бортжурнал › Пост двенадцатый. Мануал по установке датчика буста Depo Racing на Toyota Chaser JZX-100
Как я писал в предыдущем посте после хим чистки салона помер датчик буста. Всё бы ничего, но привык к тому что он есть…
Решил покупать другой взамен ушедшего на пенсию Tritek-a. Пробороздив просторы интернета остановил свой выбор на датчике Depo Racing PK-SC6001B.
Новый будильник от фирмы имеющей неплохие отзывы + низкая цена у официального представителя в РФ + наличие пиков и варинингов.
После получения датчика с ТК начал искать информацию о его подключении, и тут первое фиаско:
Много кто их купил и установил, но нет описания процесса запитывания датчика в бортовую сеть авто…
В итоге нашел в интернете распиновку разъёмов оптитрона + вооружившись штатной инструкцией по подключению датчика пошел в гараж пытаться его установить.
Согласно инструкции провода надо подключать в следующем порядке:
Красный — на постоянный плюс
Черный — на постоянный минус
Белый — на плюсовой провод замка зажигания
Оранжевый — на габаритные огни.
Ноя решил пойти немного другим путём и изобрести свой велосипед…
1) Для начала снимаем нижнюю панель под рулём чтобы пробросить провод на сенсор буста
2) Снимает оптитрон для доступа к проводам
3) Снимаем обшивку боковой стойки для того чтобы провести провода на панель.
Далее нам понадобятся 3 фишки: коричневая, синяя и белая.
Из коричневой мы берем постоянный плюс для сохранения настроек датчика (цвет подстветки, и настройка срабатывая Варининга)
В Коричневой фишке берем синий с желтой полосой провод (это постоянный плюс на лампочку открытия дверей) и подключаем туда красный провод.
В Синей фишке находим 2 провода: Черный — собственно говоря минус ( если смотреть на фишку то 2 слева) и красный с синей полосой, он плюс ( 9 слева). От датчика берем белый провод и подцепляем к красному с синей полосой проводу разъема оптитрона. Черный цепляем к черному(минус к минусу).
В белой фишке нам понадобится контакт, отвечающий за регулировку яркости подстветки оптитрона ( 11 разъём)
После того как провода от датчика были надежно, в моём случае, прикручены к проводке авто то включаем зажигание и радуемся работающему датчику. Остается только подключить сенсор и всё будет работать. Так же нажимает на кнопку заводской регулировки яркости оптитрона и смотрим как тускнеет подсветка на датчике 🙂
Ну а потом собираем салон и можно ехать тестить работу датчика и фиксацию пиков 🙂
З.Ы. На одной из фоток есть тизер к следующему посту о…
Источник
