Меню

Как настроить фотоаппарат для предметной съемки canon

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры

Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.

Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

1. Большая глубина резкости (ГРИП ) , достаточная, чтобы вместить изделие целиком

Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

— зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

— уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

— уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы. Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
Практика же показывает обратное.
Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

Итак, главная мысль здесь:

Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

NB
До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

3. Приличный динамический диапазон , чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

NB
Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

А что же с ГРИП и дифракцией?
Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

Источник



Настройки фотоаппарата для предметной фотосъемки

Предметная фотосъемка – это один из жанров фотографии, нацелен на съемку предметов для коммерческих целей. Продажа вещей и предметов через Интернет, фотографирование элементов и товаров для рекламных каталогов, агентств, антикварных лавок и т.д. Любой, кто задумал стать предметным фотографом, должен знать основы, без которых, не обойтись.

В этом уроке мы расскажем об этих основах, остановившись на настройке фотоаппарата для предметной фотосъемки. Если Вы ищите хорошего фотографа или студию предметной фотосъемки, воспользуйтесь услугами Антона Манилова, обратиться и посмотреть примеры работы которого, можно тут.

Для съемки различных предметов, для фотоаппарата необходимо задать правильные настройки. Причем, совершенно неважно, какой системы ваш фотоаппарат – Canon, Nikon, Pentax, Sony и т.д. На любой камере, следует устанавливать практически одинаковые настройки (с небольшими поправками).

Итак, в первую очередь переводим фотоаппарат в ручной режим съемки – режим «М». Также, установите на объективе своего фотоаппарата режим «М», а на фотоаппаратах Nikon переведите рычажок переключения «AF/M» в ручной режим съемки (то бишь, режим «М»).

Если фотоаппарат оснащен режимом наводки на резкость через ЖК-дисплей, отлично! В таком случае, включите на фотоаппарате режим «Live View». Если такой режим отсутствует, придется наводиться на глаз, через окно видоискателя.

Установите минимально значение светочувствительности ISO для своего фотоаппарата. На разных камерах, минимальное значение может быть разным, от 50 до 200 единиц. Значение 100 – самое распространенное, поэтому установите именно его.

Обязательно установите в камере сохранение снимков в формате RAW – это позволит произвести более гибкую конечную обработку фотографий. Значение баланса белого необходимо скорректировать по основному источнику света. Если это лампы накаливания – установить соответственное значение в фотокамере. Но, лучше всего задавать температуру вручную, как правило, в большинстве фотоаппаратов есть такая функция.

Значение диафрагмы устанавливается в зависимости от требуемой глубины резкости. Как правило, в предметной фотографии привилегирующие значения f/11 – f/16 для получения большой глубины резкости, но и из этого правила есть исключения.

Остается только установить соответствующую выдержку, которая подбирается в зависимости от уровня и качества освещения. И, еще – в предметной фотографии обязательно наличие штатива. Продолжение искусства предметной фотосъемки ожидайте совсем скоро.

Источник

10 мастер-классов по предметной фотографии: снимаем как профи в домашних условиях

Качественные кадры — залог привлечения покупателей и успешных продаж. На онлайн-ресурсе потрогать или почувствовать товар не получится, поэтому главная задача — эффектно его показать. Мы собрали для вас 10 публикаций с советами по фотографии, которые помогут представить ваши работы в самом выгодном свете.

В этой статье собраны самые лучшие лайфхаки с комментариями от наших мастеров, с помощью которых даже начинающий фотограф сможет делать по-настоящему качественные снимки. Например мастер Евгения Арт считает: «Фото «с руками» кажутся более живыми и теплыми. Если вы продаете посуду, то такие фото просто необходимы — ваши руки держат прекрасную керамическую чашку, а в ней дымится горячий чай или соблазнительно выглядывает вспененное молоко. Ну как не купить такую красоту?». И мы с ней полностью согласны! Подробнее >

Как добиться хорошего результата, фотографируя самостоятельно? Какие секреты предметной съемки должен знать каждый хендмейдер? Специально для читателей Ярмарки Мастеров компания Nikon подготовила фирменный мастер-класс и супер-полезную иллюстрированную пошаговую инструкцию об основах и тонкостях предметной фотосъемки. Подробнее >

Все уже встречали фотографии Flat Lay — это фотография нескольких объектов, сформированных вместе, которые выложены на ровной поверхности и сфотографированы сверху. Съемку нужно делать в первой половине дня поближе к окошку и на полу. А для обработки фотографий — скачать всего одну программу на телефон. Подробнее >

Безусловно, подходящий фон — одно из главных правил предметной фотосъемки. Чтобы добавить изюминку в свои снимки, вовсе не обязательно тратить большие суммы на приобретение десятков фотофонов, в статье вы найдете целых 15 мастер-классов по созданию фотофонов своими руками: бетонный, кирпичный, деревянный и даже фон «винтажная газета». Подробнее >

Одного красивого фона не всегда достаточно. Какие дополнительные аксессуары можно использовать при съемке изделий ручной работы? Автор дает советы по составлению стильных предметных композиций. Подробнее >

Эта статья создана как для мастеров-новичков, которые желают создавать хорошие фото своих работ, так и для любителей отговорок «у меня плохой фотоаппарат», «мне негде», «я не умею работать с фотошопом». Без лайтбокса, зеркального фотоаппарата и умения работать в фоторедакторе тоже можно сделать достойную фотографию для ваших изделий. Воспользуйтесь предложенными хитростями! Подробнее >

Автор публикации делится основными ошибками фотографов, которые проявляются уже после съемки и нередко портят прекрасный во всех остальных отношениях кадр. Целых 10 советов и чек-лист съемки в конце части №2 . Подробнее >

Не секрет, что коллекции Ярмарки мастеров — это один из инструментов продвижения. Автор статьи проанализировала, как же снимать так, чтобы собственные фото с легкостью вписывались в коллекции пользователей и коллекционеры также охотно брали их себе. Подробнее >

Фотосъемка работ на однотонном и, особенно, белом фоне — остается самой востребованной. Автор подробно рассматривает один самых актуальных вопросов ретуши фотографии в редакторе Adobe Photoshop — обработку однотонного фона на предметном фото. Подробнее >

Обработка фотографий — важный этап, способна сделать из хорошего снимка настоящий шедевр. Автор делится своими программами-фаворитами, уделяя внимание функциям, которые сама чаще всего использует. Подробнее >

Желаем творческого вдохновения!

Подписывайтесь на Ярмарку Мастеров в соцсетях: Яндекс.Дзен , Instagram , Facebook , ВКонтакте

Источник

Предметная съемка: основы для начинающих

Повысьте качество предметных фото! Воспользуйтесь программой ФотоМАСТЕР:

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Что нужно знать о предметной съемке

Необходимо сфотографировать товар для рекламы или снять красивый натюрморт из нескольких предметов? Чтобы создать качественные изображения, вам понадобится специальное оборудование и программное обеспечение для обработки кадров. В этой статье мы расскажем, как фотографировать предметы правильно.

Довести до идеала фотографии вы можете в фоторедакторе ФотоМАСТЕР

Оборудование для предметной съемки

Вам потребуются осветительные приборы, камера, объектив, штатив и подходящий фон.

1. Камера

Лучше всего выбрать цифровую зеркальную камеру с ручным режимом фотосъемки. Так вы сможете настроить диафрагму, выдержку, ISO и баланс белого. Важно, чтобы зеркалка имела разрешение не менее 12 мегапикселей и функцию автофокуса. Обратите внимание на модели камер Nikon D5600, Sony A7 первых поколений, Sony A7R IV.

Nikon D5600 и Sony A7R IV

Советы по использованию фотоаппарата:

  • Не используйте широкоугольный объектив для предметной съемки: он растянет предмет и сделает его шире. Также избегайте линзы «рыбий глаз», которая может исказить объект. Лучшим вариантом будет объектив с постоянным фокусным расстоянием: 50 мм, 85 мм, 60 мм или 105 мм.
  • Не устанавливайте высокие значения ISO: так вы получите изображения с большим количеством шума.
  • Используйте закрытую диафрагму, если хотите получить четкие, детальные снимки.

2. Штатив

Чтобы получить четкий, сфокусированный снимок, вам понадобится устойчивый штатив. Если ваша рука даже совсем немного двигается во время фотосъемки, вы можете получить размытые или расфокусированные кадры. Штатив также позволяет вам установить камеру в нужном месте, а затем отрегулировать настройки фотоаппарата или изменить освещение, не перемещая камеру. Необходимо, чтобы у штатива была регулируемая центральная колонна, которая позволит снимать сверху. Такая модификация есть у модели Falcon Eyes Silver line 517 3D-2. Стоимость: 4590 рублей.

Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2

3. Однотонный фон

Есть два основных варианта фона:

    Лайтбокс для фотографирования товаров.

Это приспособление, обеспечивающее мягкий свет и однотонный фон. Его можно сделать самостоятельно из подручных средств или купить, например, можно обратить внимание на Falcon Eyes Pbk-50Ab-2Ls.

Стоимость комплекта 3980 рублей

Лист бумаги или ватман.

Их можно разместить на столе или другой ровной поверхности и изогнуть.

Также можно использовать бумажный фон в фотостудии

4. Аксессуары для освещения

Фотографам с ограниченным бюджетом лучше использовать естественное освещение и снимать в комнате с очень большими окнами. Также в таком случае могут дополнительно понадобиться отражатели.

Если у вас есть средства на источники искусственного света, можете найти комплекты с подставками или зажимами. Использование оборудования требует определенных навыков, но оно позволяет лучше контролировать светотень объектов. Вы можете приобрести устройства для импульсного и постоянного света, например, Westcott Spiderlite TD6. Также вам может потребоваться софтбокс для предметной съемки или «зонт».

Westcott Spiderlite TD6

Размещение света для предметной фотосессии

Для получения наилучшего результата вы можете использовать осветительные приборы или лайтбокс. Существует несколько популярных вариантов размещения ламп для предметной съемки. Для создания красивого светотеневого рисунка следуйте простым советам и схемам:

    Установите как минимум два выносных светильника.

Можно использовать вспышки Speedlite или стробоскопы.

Это могут быть «зонты» или софтбоксы. Они смягчают и рассеивают свет и дают блики, которые освещают всю сцену.

Размещайте лампы определенным образом.

Самая простая схема: поставьте с одной стороны отражатель, с другой – рассеянную вспышку.

Для рассеивания необходимо использовать софтбокс или зонт

Также вы можете создать «ободное» освещение. Для этого поместите одну лампу в правый задний угол объекта, а другую — в левую заднюю часть. Затем поместите третью лампу спереди предмета.

Так свет на объекте будет в виде «ободка»

Еще одна популярная схема света для предметной съемки: размещение источника снизу. Этот вариант подходит для прозрачных объектов, например, бутылок и банок. Вы можете осветить предмет снизу, используя стеклянный стол и поместив под ним лампу. Вам также необходимо использовать передний источник света.

Графическое изображение размещения источников света

Советы для фотосъемки предметов

После того, как вы изучите основные правила предметной съемки, используйте эти советы, чтобы улучшить кадры:

Оформление изделий с помощью реквизита — отличный способ продемонстрировать преимущества и характеристики предмета. Например, при фотографировании рюкзака можно расстегнуть отсеки и заполнить их книгами и школьными принадлежностями, чтобы продемонстрировать вместимость продукта.

Используйте заполняющий свет в освещении для предметной съемки.

Например, примените дополнительное оборудование, которое будет выполнять функции заполняющего источника. Это устройство со слабым освещением, который уравновешивает светотеневой рисунок.

Фото с заполняющим светом

Используйте красочные фоны.

Белый фон является стандартным, но задний план других цветов может сделать ваш снимок более интересным.

Фон не должен отвлекать внимание от самого объекта

При предметной съемке в домашних условиях используйте свет от окон.

Хотя у вас нет такого контроля, как в помещении, но уличное освещение в пасмурный день обеспечивает мягкий естественный свет и минимизирует шанс появления нежелательных теней.

Фотосессия в кафе без искусственных источников

Редактирование фотографий

Кроме оборудования и аксессуаров для предметной съемки вам потребуется программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР. Она нужна для обрезки изображения, удаления фона, скрытия объектов и настройки освещения.

При фотосъемке объектов часто в кадр попадают окружающие предметы: окончание фона, осветительное оборудование, стол и прочее. Чтобы обрезать картинку, вы можете воспользоваться инструментом «Кадрирование» и установить пропорции вручную или выбрать соотношение сторон из предложенных.

Благодаря этой функции вы можете снимать предметы на любом заднем плане и затем с помощью пошагового алгоритма удалить исходный фон. У вас будет возможность установить вместо него изображение из галереи программы, файл с компьютера или оттенок из палитры.

Удаление нежелательных деталей.

При попадании лишних объектов в кадр, таких как осветительные устройства, уголок стола или бумаги, вы сможете вырезать их из снимка с помощью инструментов «Штамп» и «Заплатка».

Коррекция освещения и цвета.

Плохой свет или баланс белого можно исправить с помощью авто и ручных опций. Вы сможете скорректировать экспозицию, контраст, светлые и темные участки, температуру, настроить кривые, применить эффекты и готовые стили.

Замена фона в программе ФотоМАСТЕР

Теперь вы знаете все, что нужно для предметной съемки. Чтобы получить наилучший результат, вам потребуется камера, штатив, хорошее освещение и программа для обработки снимков. Воспользуйтесь приложением ФотоМАСТЕР. С его помощью вы сможете исправить любые недостатки: удалить нежелательные детали, заменить фон, настроить оттенки кадра. Скачать фоторедактор и обработать изображение можно прямо сейчас!

Источник

Читайте также:  Как настроить джойстик в killer instinct